Min stackars topp har slocknat.

Den har funkat bra sen jag köpte den i höstas men med ett problem. På baksidan finns BIAS-justeringar man gör själv. Två rattar med varsin grön och röd lampa. När BIAS är rätt inställd lyser det grönt. Dock har det bara min ena lampa lyst och jag har då ställt in BIAS så att de röda lamporna lyst lika (de reagerar när man spelar). Den har brummat lite men har låtit bra annars.

Nu när jag startade den sist så dånade det till och så växlar TUBE FAULT mellan rött och grönt på framsidan. Inget ljud.

Jag har beställt nya rör, men det känns som att jag måste fixa "lampan" bak först innan jag slänger i de nya. Hittade denna infon, kan det vara det?

http://www.chicagofretworks.com/2012/04 ... -the-road/

Jag är inte helt borta när det gäller elektronik, däremot är jag osäker på att rota i denna VOLT-best. Vet riskerna med att öppna och titta.

Vad tror ni rörnördar om att?

/ mikael

Interna kontrollen som nämns i artikeln är nog inte fel. Vidare bör du köpa välmatchade 6550 ( 6 st ??) då
det tycks saknas individuell bias inställning.


edit : efter att ha kikat i schemat , det finns 10ohm motstånd , men inte utdragna till mätpunkter.
Men då det dessutom finns logik att stänga av vid felfunktion är det bra att låta detta vara kvar.
Dvs bias inställningen enligt manualen kan användas.

Börja med att byta rör. Funkar det ok så är det ok. Annars får man öppna och börja felsöka, leta efter
"blåsta motstånd", avbrända ledare mm. Motstånd som ersätts skall vara massa eller trådlindade.

( 6550-rören SKALL vara matchade )

Nästa avsnitt kan ignoreras i ljuset av mera kunskap.
Jag skulle bygga om den en smula ; ersätta ickefungerande dioder med enkla mätuttag, samt sätta ett 10ohm motstånd
i serie med varje katod. Sedan är det bara att använda ett vanligt universalinstrument och mäta spänningen ( 0.5V = 50mA )

Motstånden är med fördel trådlindade med inte alltför hör effekttålighet ( 2-3w , så om man får flashover i ett rör
så går motståndet sönder i stället för trafon) Undvik metallfilm för om de "smäller" så har du metall i hela förstärkaren.

Min blyghet förbjuer mig att berätta var du hittar matchade 6550 med garanti Men se till att de är matchade. Och byt alla
om du inte kan mäta upp dem ordentligt.

Ok ok,

Jag beställde 6 stycken från tubetown, de skriver att dem matchar alla slutrör och jag skrev specifikt att jag ville ha dem matchade och att de var till en SVT.

Det ska alltså inte vara några problem att jag i första hand byter rören själv? Det är inte roligt att smälla rör för en massa pengar.

Kan också tillägga att rören som sitter i nu är Bugera-rör, de jag köpte nu är JJ.

En snabb fråga också, jag vill ju helst dränera stärkaren innan jag öppnar den. Om jag nu inte kan få igång den ordenligt och spela på den en stund och sedan dra ut nätsladden, hur bör jag göra så jag känner mig säker?

Ok ok,

Jag beställde 6 stycken från tubetown, de skriver att dem matchar alla slutrör och jag skrev specifikt att jag ville ha dem matchade och att de var till en SVT.

Det ska alltså inte vara några problem att jag i första hand byter rören själv? Det är inte roligt att smälla rör för en massa pengar.

Kan också tillägga att rören som sitter i nu är Bugera-rör, de jag köpte nu är JJ.

En snabb fråga också, jag vill ju helst dränera stärkaren innan jag öppnar den. Om jag nu inte kan få igång den ordenligt och spela på den en stund och sedan dra ut nätsladden, hur bör jag göra så jag känner mig säker?[/quote]

enligt schemat jag hittat finns det "bleedermotstånd" om 300kohm som urladdar på 5-10 minuter.
Så om du inte haft igång den så skall det vara ok MEN betrakta den som spänningsförande , använd bara en hand tills du
är säker på att det är spänningsfritt. Glöm inte att dra ur nätkabeln!

Vad jag såg av bruksanvisningen så kommer du åt att byta rör utan att komma i kontakt med farliga saker.

Hade du manualen ? http://www.ampeg.com/pdf/svtcl_om.pdf

Haft nere näsan i ngr sådana där,å de e INTE kul att arbeta med.
Byggda i moduler och vad vidare är lite halvt otympliga att ta isär.
Slutrör kan du byta själv utan problem dock.

enligt schemat jag hittat finns det "bleedermotstånd" om 300kohm som urladdar på 5-10 minuter.
Så om du inte haft igång den så skall det vara ok MEN betrakta den som spänningsförande , använd bara en hand tills du
är säker på att det är spänningsfritt. Glöm inte att dra ur nätkabeln!

Vad jag såg av bruksanvisningen så kommer du åt att byta rör utan att komma i kontakt med farliga saker.

Hade du manualen ? http://www.ampeg.com/pdf/svtcl_om.pdf[/quote]

Jo rören kommer jag åt, men om det inte ger med sig tänkte jag öppna och kika lite.

rek moddning av dessa ta bort 22ohms skärmgaller o ersatt till 1k ohm 5 watt ta även bort dioderna som sitter parallellt med dessa ynka 22 ohm..

livslängden ökar med det dubbla o du förlorar max 5-10 watt (märks inte )

Tack för alla tips. Det här sista verkar himla vettigt. Var hittar jag elschemat?

en del : http://music-electronics-forum.com/atta ... 41h3_-.pdf

en annan : http://www.amparchives.com/album/Ampeg/ ... index.html

Har just nu en sådan SVT Classic på bänken . Lättast att ställa den på sidan när man jobbar med den ...... men som sagt ,
det är en svårjobbad pjäs . Slutrörens bias styrs av ett par ECC82 som är kopplade som katodföljare . Resp. ECC82´s katod
är direktkopplad till sin 3-grupp slutrörs styrgaller . Det ligger ca. -45 VDC på gallren när bias är inställd . På ECC82 drivrörens
anoder är det ca. 305 VDC . Det betyder att runt 350 volt ligger mellan anod och katod . Max enl. datablad är 300 V . Det
är viktigt att man väljer bra , tåliga drivrör . Matchade inget fel . E82CC , 6189 är tydligen mil.specade och tål lite högre
spänning ..... kanske också 5814A och ECC 802S . Äldre SVT hade 12BH7 som är tåligare mot denna spänning men skall man använda dem får man bygga om en del . Den först. jag har är byggd i Vietnam ! Många verkar ha bekymmer med dessa först.
Jag tycker det är väldigt klena motstånd , effektmässigt sett och generellt ett trist bygge . På denna stärkare sitter 220 ohm
screenmotstånd och jag ökar dem till ca. 700 ohm , 5W . Till varje slutrörs anod är kopplad en väldigt liten spole antagligen för att motverka "ghost notes" .

Hittade huvudfelet på den SVT CL som jag pysslat med ett tag . Det var en mkt. svårfunnen lödförbindning mellan två kopparbanor på stora kretskortet som gjorde kortis mellan en diod och andra komponenter . Tur att inga IC kretsar pajat av detta . Spannet i biasjusteringen låg mellan - 43VDC och -75VDC . Då 6550 rören i denna stärkare skall ha ca. -45-47 så låg det sas. nära ena ändläget på potarna och för att få det hela stabilare så minskade jag detta spann till mellan -43 och -60 VDC . Ökade också
skärmgallermotstånden samt filtreringen av spännningen till skärmgaller och drivrören . Monterade även matchade 10 ohm/5W
på varje anod på 6550 rören . Provade ett antal NOS ECC82 drivrör , alla med bra värden , Telefunken , Siemens och Philips . Valde Philips som jag tyckte lät bäst ....

Fick hem rören idag och bytte ut dem i stärkaren. Då drog den igång som förr. Tyvärr kvarstår problemet med BIAS-lamporna. Den ena sidan funkar, den andra lyser aldrig den gröna. Den röda lampan funkar som på den sidan som funkar. Så jag har ställt BIAS så de lyser lika.

Kan jag köra så här eller kommer den paja fortare då?

Den brummar en del när jag ställer BIAS så här, jag kan ställa så det nästan inte låter alls, vilket är vettigast?

ställ den sidan som fungerar så lampan lyser grönt.... ställ den andra så brummet upphör då borde du ligga nära rätt

Tack. Jag kör så så länge. Ska höra med en tekniker när han har tid att kika på den.

Jag skulle nog låta felsöka snarast, du riskerar dina nya rör !

ampeg svt brummar olidligt om dem är obalanserade.. skulle tro att din gröna lysdiod har gått sönder.... men ställ den sida som fungerar o ställ den andra med hörseln... denna bias krets för avläsning ligger inte aktivt ii slutsteget... så fungerar det men det finns en stor risk att ett slutrör inte fungerar
vilket orsakar att du inte kan få den gröna dioden att lysa...

o iomed att den tystnade med dm gamla rören o skyddskretsen slog till så finnsxdet risk att sgm på nåt rör pajjat... ev ett/flera anodmotstånd....


så se till o få den kollad...

har du kollat säkringar ??

Vad jag kom fram till när jag jobbade med SVTn , läste scheman mm. , så skall samtliga 3 slutrör som styrs av "Bias 1 " poten
leda mer än 15 mA/ rör för att dess gröna lysdiod skall lysa . Samma för den andra gruppen ( 3 slutrör ) som styrs av "Bias 2 " poten gäller att samtliga tre rör skall vardera leda mer än 15 mA för att deras gröna lysdiod skall lysa . Precis som sagts ovan så
kan felet ( att ena , gröna , dioden inte lyser ) bero på att ett slutrör i den gruppen inte leder någon ström ....
För att den röda dioden , i t.ex. " Biasgrupp 1 " skall lysa så räcker det med att ett enda slutrör av de tre leder över 30mA .
Enl. manualen skall man ju vrida biaspotarna så att det lyser rött och sedan försiktigt backa så bara den gröna lyser . Att resp. röd diod glimmar till då och då när man spelar är OK .
Innan Du sätter i Dina nya rör vore det bra att testa dem i en rörprovare och sätta en liten etikett på varje rör med ström och ev. branthet. Den SVT jag hade på reparation hade också fått nya rör rakt över och jag fick följande strömvärden på min AVO
MK4 : 54mA , 56mA , 56mA , 58mA ,61 mA och 63mA . ( min mätare har inte så höga spänningar som SVT förstärkaren ,
därav de högre strömmarna ....... men man får ändå en viss uppfattning om hur pass matchade rören är . JAg valde sedan att i ena gruppen , ex. de tre rören åt "vänster" , sätta in 54 - 56mA rören och i den andra tre-gruppen de som drog lite mer ström
( 58-63mA ) . Varje grupp har ju sin biaspot och det var mkt. lätt att ställa in så att de gröna dioderna lyste och att de röda
s.a.s. bara flimrade vid basspel . När först. blivit varm får man kolla igen ..... ev. backa potarna något .
Om det inte funkar för Dig får man nog gå in i först. och bl.a. mäta spänningen över vart och ett av de sex 10 ohms motstånd som sitter på stora kortet . Mycket om dessa först. finns också att läsa på nätet ....

helt jädra otroligt igår fick jag ett samtal från en bassist
som jag lagade o modifierade 1st svt pro 2 rack åt år 2003 efter ett total haveri rejält bränd i kretskort m.m


till dagens problem ..den hade tystnat men han hade lirat i 10 år o cirka 400-500 gig + reptid = en massa jädra timmar på den med samma rör
tja det var väl beviset att.... moddar man ampeg svt så dem håller !! så håller rören i 10år med en hårt giggande basist som spelar i 3 turnerade hårdrocksband

Det är alltså undertecknad som fått denna på mitt bord. Rent bokstavligt då

Inte helt enkel att få isär! Men det förekom ju varningar för detta tidigare i tråden. Riktigt bökig faktiskt, med dubbla lager kretskort och tjocka kabelstammar härs och tvärs.

Det blev att den fick stå på högkant med en träkloss under OT:n.


Hittils genomgången så långt att jag hittat två stycken blåsta SGM. Man kan möjligen se den lilla rökpuffen som satt ett litet märke på PCB:t, här vid ena stället.


Har sett att det förekommit olika råd om att öka från 22 ohm till högre värde, vilket jag inte har något emot. Dock kan man fundera på den nästan ynkliga storleken (effektmässigt) på de fabriksmonterade SGM. Ska de agera säkring, och blåsa om ett rör pajar...? Varför sitter de då så in i h-e svårt till? På något sätt borde respektive rör säkras av, men då är det ju vanligare att man lägger den avsäkrande komponenten vid anoden. Förslag någon? 10 ohm till anoderna?

i med 1k sgm o ta bort flyback dioderna som ligger parallellt... lägg 1 ohms 1 watt på katod... sen är du i himlen låt anodmoststånden vara som sitter där...

då kommer vilka 6550 rör som helst fungera i denna stärkare...

tja 22 ohm lär väl inte stoppa så mycket effekt så då klara man sig med 0,6-1 watt vid 470ohm så är väl 2-3 watt lagom o vid 1k så är väl 5 watt effekt o föredra..

anledning till detta ynka 22 ohm är att klämma musten ur rören så mycket det går... inte många rör i dag som pallar den behandlingen...

Skärmgallermotstånd bytta och stärkaren är på banan igen. Det blev 150ohm/5W trådlindat vilket är en rimlig kompromiss mellan högt och lågt. Och jag hade dessutom dessa hemma på lager. Någon "flyback-diod" parallellt med SGM (som nämns i tråden) fanns ej monterade i denna maskin, vilket kan ses på bilden ovan. Så när 22-ohmarna var bortplockade sattes 150ohm i diod-partens hålbild, eftersom den hade något större håldiameter, passande nog för de nya 150ohm.

Maskinen har redan 10ohm individuellt på alla katoder, vilket använs för den ganska sofistikerade mätkretsen till "User Bias Adjust/Tube Fault"-indikeringen.

Funderade även på att plocka bort ferritpärlorna och montera 10ohm/5W på alla anoder, som gammel-SVT:n har, men det skulle bli för trångt då PCB-parten för dessa ligger halvt inunder slutrörens socklar. Ingen ändring där.

Efter finputsad biasinställning, båda lamporna gröna och trimmat för lägsta brum, levererar den 36Vrms sinus i 4,7 ohms resistiv konstlast innan klippning börjar bli synlig på skåpet, d.v.s. modiga 275W.