Jag har en Ampeg VT-40 från cirka 1974 (versionen med toppmonterad panel). Så vitt jag vet har den originalkondingarna i sig och jag funderar på att sätta i nya. Jag har byggt rörstärkare, så jag har vanan inne, så att säga, och jag har även moddat denna VT-40 lite grann, bl.a. satt in justerbar bias. Men jag skulle vilja ha lite tips angående byte av elektrolyter. Det verkar ju sitta en rätt stor ”cap can” intill slutstegsrören, och i kopplingsschemat (http://www.ampegv4.com/images/schematics/VT-40.jpg) så ser det ut att vara tre ”burkar” (streckade linjerna) med flera elektrolyter i varje, plus ytterligare en ensam 40µF/450V?

Nån som restaurerat en VT-40 som kan komma med lite riktlinjer? Köper man cap cans och försöker ersätta så likadant som original som möjligt, eller finns det nån bättre variant?
Jag har inte orkat öppna chassit just nu; därför är min fråga lite allmänt hållen.

Finns de som öppnar gamla kannor ungefär som en konservburk och länsar dem på innehåll.
Därefter puttar de ner moderna radialer med isolerade ben och leder ut dessa till originapolerna.

Försiktigt med det i fertil ålder. Finns gott om gamla kannor med PCB och mycket annat godis i (inte pcp angel dust).

Liten varning är på sin plats ang Ampeg. B+ ligger på stadiga 700V i en frisk sån. Nätdelen är jävligt speciell. Jag hade tänkt mej för noga innan jag byter kondingar i en sån. Ena handen i fickan och dom fetaste kondingar du hittar (kvalitet och spänningstålighet) är min första rekommendation.

Jag har ganska nyligen bytt kondingar i en VT-40 av samma typ. Jag har själv ägt den tidigare, men sedan några år tillbaka är det en aktiv speleman som har den och använder den flitigt.
Den direkta orsaken till bytet var att det blivit kortslutning i ena sektionen av en dubbelburk.

Det blev så ordnat, att ägaren själv beställde en kondensatorsats från Fliptops i USA:
http://www.fliptops.net/catalog/p-10002 ... t40-vers.1
Det funkade bra. Jag vet inte exakt hur det blev beställt, men det var även med likriktardioder i satsen.

Jag gjorde även en modifikation för att med lugnare sinne våga köra med 6L6GC som slutrör, nämligen implementerande av zenerdioder för skärmgallren. Efter lite dialog med både Racing och Zven, som båda labbat med zener-metoden, så blev det 3x36V/5W dioder i serie till varje skärmgaller, istället för ordinarie motstånd.
Tyvärr har jag inte haft läge att göra några ingående mätningar efter operationen, men förstärkaren funkar bra och ägaren är mycket nöjd.
Jag hade redan tidigare ordnat ställbar bias, men fick nu ändra något motståndsvärde för att få rätt biasspänning. Det blir ju annorlunda med sänkt skärmgallerspänning.

Tackar för infon hittills!
Jag har sett det där kitet tidigare nån gång. Tror dock att det kan gå att få billigare med samma kvalitet från t.ex. tube-down.de. Men det är ju bekvämt med ett kit.

Ballz -- 700 V låter lite väl mycket. Jag trodde det snarare handlade om 500?

Jag fattar nada av det där? (Förutom PCP/Angel dust, det vet jag vad det är)

Runt 600V ska det vara i de där, även till skärmgallren. I efterföljaren är det ungefär samma anodspänning men betydligt lägre skärmgallerspänning, 338V enligt schemat, som har en egen matning från trafon.

Ballz menar väl att det är en del ohälsosamma ingredienser i gamla elektrolytburkar.

Det går såklart bra med andra kondingar än de som Fliptops har, bara de har lämpliga värden och går att montera bra.

PCB är ett otrevligt gift som användes som isolator i vissa kondensatorer förr i tiden istället för olja. Det blev i sverige förbjudet på 70-talet. Jag har dock dålig koll på vilka som innehåller detta. Stöter vi på sådant i rörförstärkare geleråttan?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyklorerade_bifenyler

Jag har köpt ett kit från Fliptops, inga problem. Kolla bara så att du får rätt version, gå igenom alla kondensatorer så att det verkligen stämmer!

Ok!

Passar kitets komponenter på precis samma ställen som originalkomponenterna i VT-40:n?

Angående Ballz' varning om spänningarna. Jag känner till att det är höga spänningar och är alltid noga och försiktig när jag meckar med min VT-40. Men om det står t.ex. 450 V på en elektrolyt i schemat så bör jag väl kunna köra med en 450 utan att behöva oroa mig, utöver den vanliga när-sprängs-det-här-monstret-nervositeten när man flippar standby-switchen? (Förutsatt att schemat är korrekt.)

Sustain -- vad är anledningen till att köra zeners istället för bara kraftigare motstånd till skärmgallren?

Inga problem med passformen!

Den jag fixade hade hållarna för kondingarna nitade, vet inte om det är så på alla modeller. Ett litet helvete att få bort.

Kondingarna passade perfekt. Jag behöll de gamla hållarna för att slippa krångla med nitarna. Men det förutsätter att hållarna/plattorna är hela.

En konding är av vanlig axiell modell, som seriekopplas med en sektion i en burk. Den axiella sitter i en klamma på plåten med högtalarutgångarna m.m.

En fördel med zenerdioder är att man får en tämligen konstant potentialskillnad mellan anod och skärmgaller, inte beroende av hur mycket ström som dras, som med motstånd.
Skulle man ta ner SG-spänningen med över 100V i tomgång med motstånd, så blir det nog ett väldigt "fladder" i drift, särskilt som de aktuella rören drar lite SG-ström i tomgång.
Alternativet vore väl snarare att ordna en lägre matningsspänning till skärmgallren, som Ampeg gjorde i den senare versionen. Men det är ju inte så enkelt.
Ett annat alternativ vore kanske att köra med EL34:or eller 6550/KT88, men då måste man koppla om rörsocklarna. Det behöver man inte göra för 6L6GC. Obeservera även att det nog inte är så bra med någon annan 6L6-variant än just GC, och det ska vara på riktigt också. Det florerar ju en del rör med GC-märkning som inte lever upp till de specarna.