Hej!
Jag försöker få fason på en gammal hagström 26.
Den brummar ganska mycket och tremolo fungerar inte.

Jag vet inte hur mycket de brukar brumma original men det är ett väldigt störande ljud. För högt.
Jag mätte 1Vpp sinus på matningen. Vet inte vad som är rimligt.
Någon som löder sämre än mig har rotat runt i den tidigare och försökt skärma den med folie och dragit jordsladdar här och var så det lär ha varit brum problem tidigare. (kanske fixat jordloopar kom jag på nu).
Filterkondingarna är 2st 32uF. Är det klent? Matningen är en bit under 300V har jag för mig.
Hur får jag tyst på brummet?

Jag har mätit motstånden i tremolo kretsen och det ser ok ut.
En sak jag klurar på är att multimeter hoppar några kilo när jag switchar på tremolo knappen. (även fast det sitter en konding på varje sida om mätpunkten). Läcker Kondingarna då eller är detta naturligt?

Anod och katod spänningar ser ok ut. (högre än schemat men den är ju gjord för 220V nätspänning).

Tippar ni på Kondingarna eller finns det något annat jag kan mäta?

Länk till schema (om den funkar)

https://drive.google.com/file/d/10O8rnO ... p=drivesdk



Trevlig kväll!

Man ska inte mäta resistans när apparaten är spänningssatt. Det är att be om mätfel. Dels läcker givet kondingar något, dels matar din mätare in spänning i kretsen som en del av mätfunktionen.

Jag stängde av och laddade ur den först.

Nu har jag fixat länk till schema.

När jag öppnade en HS 310 var kopplingskondingar felande, resistorer driftade och kretsen var byggd med multipla jordloopar. Utöver det måste ju alla elektrolyter vara i toppskick för att det inte ska brumma ink katodavkopplingen på preampröret.

För att hitta oönskad signal, kan man kortsluta slutrörets styrgaller till jord och höra om det uppstår skillnad. På ett rör med katodbias är det inte ett farligt moment. Om det blir tyst, kommer brummet som signal från förstegen, om det fortsätter brumma är det troligen B+ som inte är sjysst (på ett single-end steg är det viktigt med bra filtrering). Sen fortsätter man kortsluta i signalvägen "bakåt" i förstärkaren tills det inte blir nån skillnad på utgången, då har man gafflat in störningskällan.

Är detta foliefix något som gör nytta eller ska jag koppla bort allt från det?
https://drive.google.com/file/d/10RKVch ... p=drivesdk

Här har jag skissat schema på jordningen.
Punkterna vid chassi är alla på olika ställen. https://drive.google.com/file/d/10TuxFT ... p=drivesdk

Tack för klockrent tips! Att jag inte tänkt på det.
Ska bli intressant.
En sak till jag klurat på är katod Kondingarna.
10uF på första steget/stegen. Standard brukar ju vara 22uF. Släpper igenom mindre lägre frekvenser. Har fått för mig att man inte brydde sig om sånt till gitarr förr. Kan det finnas någon annan tanke bakom? (jag kanske pratar helt i nattmössan. Tanken slog mig bara).
50uF på slutsteget. Där har någon satt in en 22uF parallellt med en som jag inte ser värdet på.

Upptäckte att högtalarsladden var fastknuten istället för lödd. Hihi.

Värdet på katodkondingen är relativt till storleken på resistorn. Ju större resistor ju mindre konding.

Ok!
Jag snedtänkte att de borde öka procentuellt till varandra.
Då är jag med.

Brummet försvinner när jag kortsluter gallret på för steget.
Hittade en 100uF konding i en låda.
Klurar bara lite på hur det funkar. Har aldrig använt 2 i en konding tidigare. Detta lär väl vara en sådan?
Jag vill ju ha ut alla benen på undersidan av chassit. Funkar det då att sätta metallringen med lödöra direkt mot chassi på undersidan (och skippa isoleringsbrickan på ovansidan mot kondingen).
https://drive.google.com/file/d/10jTlVC ... p=drivesdk

Sitter ju en pot innan gallret vilken bör vara kortad till jord i bägge ändar när inget är inkopplat i ingångsjack. Är saker inte skärmade, kablar potkåpa osv bör det plockas upp bra med störningar här speciellt när poten står "resistansmässigt" på mitten. Sen kan katoden om den avkopplingen inte fungerar inducera glödbrum över som dör när man kortar bort gallret lite beroende på hur layouten är. För övrigt en 1M pot innan första steg lika med brus. Kanske inte så påtagligt med en sådan lowgain sak men känns även här designmässigt inte okej.

Ok.
Är det värt att sätta skärmad kabel på glöden som går till en lampa tvärs över hela stärkaren eller är det onödigt?
Samma med utgångstransformatorn.
De vita sladdarna
https://drive.google.com/file/d/10o889_ ... p=drivesdk

Det går en jordad sladd lindad runt signalstiftet på alla input jack. Gör det någon nytta eller kan man ta bort den?
Det är så trassligt och rörigt i den.

Om brummet försvinner när du kortsluter förstegets styrgaller mot jord (antar att du menar "steg 2"), så kommer brummet från steg 1, inte så konstigt, kanske. Volympoten är ritad som att den i minimiläget faktiskt jordar styrgallret på ingångssteget. Om det inte är tyst med volymen i 0 så kommer signalen in nånstans i steget trots allt. Man kan kolla alla anslutningar på ingångssidan, så att allt som ska vara anslutet till chassi är anslutet ordentligt.

Katodkondingar i småsignalsteg har ju som deluppgift att säkerställa att glödbrum som överförs från glödtråd till katod jordas ordentligt. Värdet får inte vara för litet; att ha för liten katodkonding i första steget är lite onödigt. Vill man dämpa låga frekvenser finns andra effektivare metoder.

Schemat är lite konstigt. Det borde väl finnas en mitt-tapp på anodlindningen som ska föras till chassi (jord), men den syns inte. Det borde synas hur man jordar glödlindningen, men det kan jag inte hitta (kanske mitt fel). Glöden bör vara jordad i ena änden (eller via mittuttag om det finns).

De ledningar du nämner skulle jag inte bekymra mig om, tror inte de har någon skuld i brummandet.

Upptäkte precis innan jag slutade att glöden sitter ihop med filterkondingen vid likriktaren. Över 200v mot jord. Ser ju så ut på schemat med.

Maskinen verkar vara så chansartat byggt så svårt att säga om det är fel på konstruktionen eller att något gått sönder. Det går ju komma undan med dålig konstruktion speciellt när det är lite gain. Jag föreslår lite fördjupning i glödkoppling och jordning här eftersom glöden verkar lite konstigt kopplad och jorden verkar vara all over the place.
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf

Fy fasen vad bra!
Precis vad jag behöver! Tack!

Notera att du inte i en sådan här maskin behöver göra de mest avancerade kopplingarna angående glöd och jord utan centertappad glöd och busjord räcker gott.

Vad menar du med centertappad?
Menar du att koppla bort glödlindningen från likriktarröret och dra den till jord istället?
Utgångstrafon är ju också kopplad mot HT. Koppla den mot jord med?

Jag ska erkänna att jag nu när jag kollar på det på kvällskvisten inte är säker på hur man ska koppla i aktuellt fall. Vanligtvis brukar man ha en separat lindning till likriktarröret och en till de andra rörens glöd.

Likriktarröret har isolerad katod och använder samma glöd som resten av rören. Ena änden av glödlindningen bör kopplas till jord... Centertapp bör användaas om en sådan finns, men det verkar inte så här. +200 V är alldeles för mycket för vanliga rör som spänning mellan katod o glöd, det är max 90 V på de flesta.

Jag antar att koppla glöden på B+ är en elevering som man gjort just "för" att minska brum.

Möjligen...

Schemat visar anslutning mellan glöd o katod på likriktarröret. På mig verkar det lite galet att ha B+ drällande på signallampor o rörsocklar i apparaten helt i onödan, förutom att det är för hög "elevation" på ett småsignalrör som ECC8X. EL84 kanske klarar det inom specen, men det är ändå knäppt. Jag har aldrig haft brumproblem pga jordad glödkrets i nånting jag byggt, det första man bör tillgripa är att köra likriktad glöd (tycker jag) om man har såna problem.

Nätdelen är hursomhelst märklig om den är byggd som den är ritad; det finns ingen återgång för B+, men det måste ju finnas i praktiken. Att koppla ihop glöd med likriktarrörets katod kan ju vara OK om det är särskild glödlindning för det, men EZ80 är ett klassiskt rör för isolerad glödkrets, max 500 V glöd-katod.

Glöden ligger på 6,1V.
Hade räknat med för hög då de andra spänningarna är för höga.

Vad hade ni gjort om ni var mig med glöd och allt?
Reda ut jorden är väl första kanske. Blir lite fundersam påjordsladden som är lindad runt inputjacken och all extrajordning och folie. Den innan mig kanske hade någon smart plan med det. Jag är ju grönjöling.

Det jag ändrat hittills är 100uF kondingar till nätdelen. 1,5k mellan dem istället för 1k (hade ingen 1k och tänkte att det kanske är ok att ta ner HT lite.
200k istället för 220k på första anoden och ny 10uF på katoden.
(satte dit nytt när jag ändå höll på och lödde där. Tog det jag hade hemma).

Inte jag heller. Jag har dock aldrig byggt ett enpetarslutsteg. Och vad jag hört tidigare är att det är just där man vill elevera glöden till slutstegsröret. Preamprören har ju en humbucking kopplad glödlindning vilket slutpipan inte har. Men som sagt jag har ingen egen erfarenhet. DC glöd har jag bara behövt använda när man kör pcb och glöden då oundvikligt löper mycket nära annat som lätt plockar upp skräp från den.

Grejen är att de 6.1V AC rider på DC högspänningen så glödlindningen ser 6.1 men resten av kretsen anser att glöden ligger på högspänningen aka man har eleverat glöden. Så peta inte på glöden med fingrarna fastän den bara är 6.1V.

Om jag fattade dig rätt, så brummar det inte om det inte kommer signal till slutröret (kortslutet styrgaller). Hur är läget om du tar ut förröret, är det tyst då också?

Vad är "jord" egentligen? För att stoppa störningar tänker man oftast på signalmässigt jordade saker. Till det hör i stora svängar allt som är kopplat till minus på nätaggregatet, direkt eller med en kondensator. Alltså, B+ är också signaljord, kan man säga (jordad genom filterkondingarna!).

Det som kan plocka upp brum är signalförande ledningar med hög impedans mot jord. I praktiken styrgallerledningar, och däri räknas även ledningar från en anod mot nästa steg, inkl ton- och volymkontroller.

Det man kan skärma emot, är elektrostatiskt brum, dvs sådant som kommer från elektriska fält runt nätkablar och liknande. Alltså sådant som kan hålla 50 Hz AC med hög spänning. Peta med fingret på heta polen på en ingång så kan man höra elektrostatiskt brum (om stärken är på och volymen inte på noll). Skärmplåtar (metallchassi), folie, skärmade kablar är till för detta.

Filterbrum (rippel) pga dåliga filterkondingar är ju självförklarande - nya filterkondingar av rätt värde är lösningen.

Magnetiskt brum (pga "loopar" i ledningsdragningen) är inte så vanligt. Om man har jordade delar anslutna på ett sätt som kan skapa "öglor", så kommer det att induceras växelspänning där, om de utsätts för ett magnetfält (från nättrafon, exvis...).

1. Kolla alla chassianslutningar så det inte finns glapp/avbrott (ledningsskärmar, potarnas nollklämma, ingångskontakter...)

2. Koppla om glödlindningen till att ha ena änden till jord (minus) snarare än till B+. ECC8X -rören är specade för max 90 V mellan katod och glödtråd, EL84 för 100 V. Lösningen som används är farlig för servicetekniker och inte rätt inom spec för fören och bidrar enligt min mening inte till någon förbättring.

Mina 5 Eurocent...

Då löder jag bort glöden från B+ och jordar den.
Utgångstrafon sitter ju också mot B+.
Ska jag behålla den så?

Jag lär skaffa nya kondingar/konding till katoden på slutröret. Det sitter två parallellt nu ser det ut som.
Är 50uF nödvändigt som det står i schemat? Eller kan man ta en 22a som jag har hemma?

Kanske ska byta potar med när jag ändå är i farten.
1M var inte lämplig som volym skrev tubis.
Är det 500k eller 250k som rekommenderas?

Jag ska även gå igenom allt du lampuradio skrev ovan.
Det ser ut som lite dåliga lödningar här och var.
Bla en tjock elkabel som är dragen från kåpa på pot och är fastklämd mellan chassi och hölje. Hör ingen som helst skillnad när jag håller den mot chassit.
Det ska jag snygga till.
Hur det än slutar så är det ju alltid bra övning att lära sig dra jorden rätt.

Nu missuppfattade du mig. Det var att placera volympoten "där" som är dåligt. Värdet "bör" vara 1M om du matar den med gitarr. Man får dock två problem. Ingångsgallret blir känsligare för att plocka upp störningar eftersom utgången på poten får hög resistans, mest på hälften. Samtidigt ger den höga resistansen på hälften mer brus. Dessa saker blir ju värst ju tidigare i kedjan av gainsteg man sätter dem eftersom de då förstärks vidare i kedjan. Som i det här fallet allra först.
Tyvärr måste man ha en pot med hög resistans i gitarren pga att micken inte klarar en med låg. Men man behöver inte sätta en till framför förstärkaren. På max eller noll spelar potens värde föga roll dock för de problem jag beskrev.

Utgångstrafons anodlindning måste vara kopplad till B+ det är matning till slutrörets anod. Andra änden av den lindningen ska gå till anodstiftet på slutrörets rörsockel.

Katodkondingen kan nog vara 22 mikroF, men 50 är kanske lite bättre, det slår på basåtergivningen litegrann om kondingen är liten.

Att kolla förbindningar mot jord är aldrig en dålig idé.

Bra pedagogiskt tubis.
Nu är jag med igen.

Kom på att jag ju kan sätta 2 parralella 22uF på katoden till slutsteget.
Det ser ut som det sitter så nu. Enn 22 och en gammal jag inte ser värdet på.
Nu gäller det dock att hitta tid till det igen.
Får se när jag hinner göra några framsteg.