När jag skulle dra igång den och testa o dra på rejält..med attenator vill säga, men ändå..så dippar ljudet, eller försvinner precis vid anslaget, precis som om en riktigt elak compressor kliver in. Det händer när volymen är på fullt o disten som blir är ju grym, men inte att den hackar av anslagen. Mindre i början och mer så varmare den blir. Är detta vanligt? Är det slutrören som är kassa? något annat?

jag har bytt ett mikrofoniskt förstegsrör och gjort rent socklarna men det verkar inte vara det..

Om någon är med om något liknande...
testet att dra ner på basen funkade, "problemet är inte ovanligt och "by design" så att säga. Kan fixas med litet värdebyte på 2 komponenter.
var ju precis det som Tubis skrev om nedan

Blir det samma om du ställer basen på noll? Har den blivit så eller har du testat först nu? Att sådana förstärkare med den typen av komponenter i slutsteg tenderar att skita på sig på fullt ställ är dock en sanning. Ett bättre val är att ha 22nF kondingar i stället för 100nF som även Marshall insåg är en bättre väg att gå för att göra det stabilare.

Superbass är tyvärr byggd som en......

"Fender amps are particularly susceptible to this because of the large values of coupling capacitors on the grids of the power tubes (0.1uF). Blackfacing your Super Reverb can actually make the problem worse, because you change the grid bias feed resistors from 100K to 220K, which increases the time constant of the AC coupling to the output tube grids. You will note that most Marshalls use 0.022uF coupling capacitors and 100K resistors, which gives a much faster time constant. In addition, the preamp stages have a much more rolled off low frequency response. This is why they sound tighter when played wide open.

Negative feedback can exacerbate this problem. When the output tube goes into cutoff, the negative feedback loop opens up, and the gain of the phase inverter stage increases by the amount of degenerative feedback that was formerly present. This increase in gain pushes the amp even farther into cutoff."

Tack Tubis
har för mig att den blivit så, men är inte helt säker, kan vara att jag inte vågat dra på den riktigt på fullställ innan.
Den ska vara byggd enligt ritning för en superbass men byggaren har ju frångott att sätta kondningarna på ovansidan så den ser lite annorlunda ut visuellt.
Jag ska göra mitt bästa o kolla det du sa, hitta och kontrollera kondningarna, är det 100 så byter jag ut dem till 22nF.

Det är alltså de två st små signalkondingarna i slutsteget märkta .1 på schemat https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
Man skulle kunna tro att man tappar massa bas när man gör ett sådan drastiskt byte men när det är ett motkopplat slutsteg så ökas bandbredden vilket ger dig full frekvensgång för gitarr ändå.

oh tack funderade redan på hur jag skulle hitta..
Är det dessa som jag markerat rött här?

den ser ut så här innuti

Rätt på schemat.
Bör vara de gula längst ner på bild. Dock ser det ut som att det sitter 100k i stället för 220k i anslutning till dem. Vilket i sig borde förbättra det problemet jag nämnt som MÖJLIG orsak. Inte lika bra som 22nF 220k dock. Behåller du 100k blir det 47nF som är värdet i stället.

Jag skulle tagit en snabb skik så övriga saker har rätt värde. Tycker de röda kopplingskondingarna ser väldigt stora ut för att vara 22nF. Och den lilla blåa elyten är väl tveksamt om den ska vara med på en super bass, även om den är med och inte med på olika 1959 schemat verkar den lysa med sin frånvaro på super bass scheman. Den ger dock en liten midpush på typ 3dB. Så den kan ju vara skön för gura.

Den kan även vara så eller en kombination av de två att nätdelen blir så överbelastad så den däckar under när du försöker köra så mycket effekt ur pjäsen som vid fyrkantsdistat slutsteg på fullt. Detta kan man mäta med en voltmeter på spänninsförsörjningen. Vid mina egna experiment med sag se annan tråd så märkte jag att 100V sag börjar låta duckande men 50V förskönar ljudet.

den lilla blå får stanna, kör ju gitarr på den. Tyckte mig ana att den klippte mer om jag körde halsmick istället för bridge, så första testet hemma blir att dra ner på basen, blir också att beställa 22nF och 220k, lika bra o byta tycker jag, när man ändå håller på...
ska skriva ut schemat och mäta mig igenom, blir ju lite förvirrad eftersom han kreativt satt alla kondningar inuti iställer för att borra i chassit o sättta dem som de brukar, hade ju underlättt för mig som incke elektriker men glad amatör ..
Men den låter förbannat bra..när man inte drar på


jepp de röda ser förbannat stora ut, ska kolla vad de har för värden, men de ska alltså alla fem vara 22nF ?

Enligt de scheman jag kan hitta på aktuell pjäs. Midkondingen i tonstacken kommer kraftigt påverka tonen dock så är man nöjd med ljudet nu kanske man inte ska byta denna om det nu är annat värde. Kan ju vara så att den som byggt bara satt dit väldigt fysiskt stora kondingar men med rätt värde dock.

Jepp, så kan det ju vara, får se när jag titta närmare o ser värde på dem, uppdaterar här ikväll, sen kan jag ju alltid lyfta den lilla blå och se vad det gör med ljudet när väl det andra är fixat. Ser att han för övrigt använt METALIZED POLYESTER FILM CAPACITORS, o de går ju att ha istället för de stora röda, som i allafall på nordström kostar rejält mycket mer.. tom mer än Mallory..

här en närbild, ser att de amå gula trots allt verkar vara 0.22uF, men kanske inte såp bra då med 100k i anslutning..

0.22uF är alltså 220nF inte 22nF. Så med 100k blir det ekvivalent med 100nF aka 0.1uF så det är allt fog för en modifiering här.

Man märker kondingar lite olika och skriver lite olika i scheman. Jag brukar vilja byta enhet i stället för att skriva 0.xx.
0.1 betyder 0.1uf=100nF =104
0.022 betyder 0.022uF=22nf=223

Kan vara så att man tagit något som ser snyggt ut på kortet. De kondingar jag gillar(för utseendets skull inte tonen det är mer snakeoil)är betydligt mindre och skulle ge långa ben mellan lödpunkten i aktuell pjäs. Jag bygger dock mycket tightare och mindre kort när jag gör något. Dessa kondingar. https://www.tube-town.net/ttstore/compo ... apacitors/.

holy shit, ja de var ju en riktig jävla miss, ska beställa från nordström o ändra.

vad är grejen med den mörkare gula på 104k? skulle det inte sitta något där med samma värde som de som borde vara 22nF?

hittade denna smidiga bild

Nej det är bypasskondingen i PI. Man kan visserligen sänka värdet på även denna men har aldrig hört att det är nödvändigt. Sätter alltid en 100nF där av enkelheten att inte behöva tänka på saken. Denna behöver inte ha lika stor spänningstålighet som de andra.

aha ok..
blev bara skum på både hur den såg ut o värdena angett på den när schemat säger 0.1uf..

104 är alltså 100nF och 630 spänningståligheten. Den spänningståligheten är långt långt högre än vad som behövs aka man kan ha en mycket billigare konding i den positionen Jag har egentligen svårt att se något scenario där man behöver högre än en pytteliten 63V men ändå ser man allt från 160V till 400V i fabriksstärkare som man ändå kunde tro ville snåla med kostnaden. Men det kanske är något jag missar som en visare ingenjör kan flika in med.Menar alltså denna så ingen missuppfattar mig. https://drive.google.com/open?id=1snnBT ... w2up5yJsgp

men nu fattar jag.. uF 0.1, nF 100, K 104..

med bestyckningen som den är med bibehållet 100k motsånd så ska de på 0.22uF bytas till 0.1uf, men optimalt är det bättre att byta ut dem till 0.022 och byta motståndet till 220k.
vill jag göra direkt bums nu, men får vänta på posten

Fyller du i värden på konding och motstånd så ser du sammanhanget med ändrar man den ena så gäller annat värde även på den andra för att bibehålla samma filter. http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Nu blir detta inte exakt eftersom resistor men framförallt kondingar inte finns i alla värden. Fast här är vi då ute efter att ändra frekvensbrytet drastiskt.

Spänningståligheten talar för att ha en 630V konding här. Tänk bara vad som händer vid påslag, full B+
på ena sidan ( eftersom inga rör drar ström blir det full B+, på den andra sidan minusspänning om kanske 30V från bias kretsen.

630 V 630V 630 V ... 630V
( man skall inte vara dumsnål, det kostar bara nya slutrör !)

Jag talar om bypass kondingen från PI rörsteg nummer 2s galler och inte kopplingskondingarna från anoderna. Här är noll volt vid påslag och sedan när rören öppnar sig ca 40VDC med en pyttesignal pålagrad som vi kan räkna bort. Se bild angånende vilken konding jag menar
https://drive.google.com/open?id=1snnBT ... w2up5yJsgp

Jag är väl medveten om anodkopplinskondingarnas behov av spänningstålighet och varför dessa måste vara biffigare än i tex preampen pga den negativa spänningen på andra sidan. Man ser tex ofta 400V genom hela preampen för sedan 630V på PIs anoder därav.

Ok, jag missförstod inlägget.Tar tillbaka !

Är du säker på att dom röda kondingar är 22 nF ? Dom ser ovanligt stora ut för det värdet .

http://www.muzique.com/schem/filter.htm ..inte dumt inte...en del trolleri två delar ellära..
ska skruva isär den nu o kolla de stora röda..
Den är ju byggd enligt nått schema, men den har 6l6 rör istället för el34.
vad är det man ändrar för något för att den ska klara det.. känner att jag måste kolla att det är rätt också. kanske har de bara tryckt i andra rör, även om jag inte tror det..



om jag fattar rätt så kan detta vara 0.22uF men borde vara 0.022uF ?

Undrar vilket schema den är byggd efter. Mycket riktigt 220nF tio gånger större än det ska vara. Dock behöver du nog gå igenom även alla resistorer för hen kan ju ha kompenserat för de enorma kondingarna med andra värde på även dessa.
Inte sagt att det i alla positioner egentligen spelar roll om man har en 220nF i stället men framförallt midkondingen blir lite konstigt om man inte samtidigt justerat resistansen innan.

Bias poten måste ha tillräckligt svep för att kunna ställa biasen rätt. 6l6 vill ha högre negativ bias (eller ska man säga lägre spänning när man pratar negativ??).
Kör man dessa på samma bias som el34 så går de varmt.