Hej!
Nu är det många bollar i luften igen.
Satt igår och kollade alla omritade scheman jag gjort till min DNS supreme. Försökte jämföra med kretskortet och se vilka ingrepp jag gjort för något år sedan.
Då fick jag en idé. Man skulle ju kunna etsa ett eget kretskort med två kanaler och massa extra lödpunkter där man kan experimentera fritt med olika lösningar och varianter! Sen drar man ett eget kort med ltp och slutsteg precis som det är löst rent fysiskt i stärkaren nu.
Fick en vision.

Klurar dock på hur tjockt kopparlagret bör vara i kortet?
Har hittat mellan 35 och 105 um.

Någon som vet vart man kan köpa långa/stora laminat?
Största jag hittat är 230x300mm. Skulle vilja ha ett längre.

Hare gött!

Man kan också bygga med halvfabrikat.
Att bygga på flera kort har sina fördelar.
Kolla på https://valvewizard.my-online.store/ om det är kort du kan använda.

Tjockleken på kopparen är relativt till hur breda banor du gör. Det finns calculatorer på nätet som berättar för dig hur breda banor du behöver göra vs tjocklek, ström och längd. Ska du göra stora kort ska du nog fundera på att låta en tillverkare i kina göra det åt dig. Bara att skicka en gerberfil från det programmet du designat det i.

Går det att komma billigt undan om man beställer från Kina? Tänkte göra en snål variant.
Beställde nyss gitarrmickar, plektrumskydd och grejer från Kina och Hongkong. 3 olika paket och alla är spårade till Sverige för en månad sedan. Postnord har ingen aning om vart dom är.

Har kört multisim förut. Har för mig att det var strul med att hitta footprints och data till 12ax7. (var länge sedan).

Ska kolla kalkylatorer för tjocklek.

Verkar smidigt med färdiga kort från valve wisard men det känns som jag måste fixa det mesta själv för att få rätt feeling. Kanske dumt men så jobbar jag.

Jag har gjort egna modeller i ultiboard för rör när jag gjort pcb eftersom programmet inte haft dem. Kina skänker i stort sett ut pcb men tyvärr kommer nog tullnord ta tullavgift och moms från dig vilket dämpar den euforin något.

Ja fasen vad komponenter och saker man kunde köpa tidigare utan avgifter sjukt billigt förut.

Hittade en pcb tillverkare någon på jobbet tipsat jlcpcb.
Det var ju faktiskt sjukt billigt.

Startade just multisim.
Vad brukar du ha för footprints på motstånden?
Jag fattar inte vad dom betyder. Är det mått? 2600-2000x550 tex.

Går det att ladda ner footprints på nätet eller måste man klura själv?

Har aldrig använt gerberfil men det måste väl gå att fixa i ultiboard?

Vad använder du för socklar? Finns ju från 15-70kr.
Hittade på conrad för 19kr med datablad med mått.
Eller är benbredden standard på undersidan med på alla 12ax7?

Just för 0.6W resistorer använder jag R0207R10. Öppna ultiboard och kolla vad som finns i listan över komponenter. Sen när du vet vad du vill ha så ändrar du till den som footprint i multisim. Om det inte finns något som passar så kan du ta något och redigera det i ultiboard tex flytta hålen osv och sedan spara som en egen komponent. Sen måste man få denna komponent att passa till multisim vilket blir något krångligare med multisektionskomponenter som tex 12ax7. Annars kan du helt enkelt skita i det och bara dra banorna manuellt i ultiboard sedan till dessa komponenter. Det finns säkert andra program du kan använda i stället som har dessa fotprints. Det här med att göra pcb kräver ju att man lär sig programmet vilket inte görs i en handvändning. Finns säkert tutorials på nätet.

Gerber. Ultiboard-file-export sedan anger pcb tillverkaren dels vilken typ av gerber den godkänner och dels vad gerbern ska innehålla för filer vilket du under export väljer.

Kanon!
Använde multisim ganska ofta i skolan men mycket är glömt. Kommer ihåg att vi gjorde egna komponenter och trixade. Kommer även ihåg att det strulade när man skulle simulera rör. Synd. Vore klockrent att testa rör kretsar innan man bygger.

Rörmodellerna strular bara när man överstyr dem. Annars fungerar det.

Ok.
Då kan man ju alltid simulera att amplituden och filtrering är som den ska ändå. Man är ju alltid peppad på rördist om det är möjligt att få men i ett dataprogram kanske man kan hålla sig när man tänker efter.
Har hittat 47 min tutorial på Youtube hur man skapar egen komponent i ultiboard. Första gången jag är peppad att lägga krut på sånt.

Har fått en vision om att göra två dist kanaler man kan switcha mellan. En typ jcm800 och en orange rockerverb stuk.
Är dock ganska oerfaren vad det är som sätter själva prägel på ljudet. Det kanske inte låter orange om jag har högre matning i min stärkare eller om jag har andra slutstegsrör osv.
Tanken är väl att jag ska kunna labba och lära mig om jag lyckas fixa fram ett allround kort.
Klurar också på hur man kopplar reverbet i en distad stärkare. Får för mig att det kan bli grötigt om jag snor DNS kretsen men har ingen koll.
Samma med hur jag ska koppla reläer till kanal väljare osv.. Jag gör som alltid, siktar högt över min förmåga men ofta brukar man komma i närheten om man inte ger sig (eller går in i väggen )

Om man använder de virtuella modellerna där man måste skriva in parametrarna själv flippar inte programmet vid överstyrning. Dock visar det inte gallerklippningen så man kan fortfarande inte studera klippkaraktären. Jag lyckas få en mer rättvis bild av millereffekten med den virtuella modellen dock för för kan jag bara föra in exakt det som står i rörtillverkarens data. Tenderar att vara mycket större millereffekt än i de färdiga modellerna.

Fasen det måste vara kul att ha bra koll på det där.
Hade du pluggat elektronik eller är du självlärd?
Tror du svarade på den frågan i annan tråd men jag har glömt.
Vart köper du rörsocklar till pcb?
Är billiga skit eller betalar man bara för märket på de dyrare?
Har även klurat på signalkondingar. Bör man köra orange drop som kostar typ 40 spänn styck eller finns det fungerande billigare alternativ?
Vore skönt att köpa hem ett helt lager med olika värden och labba med men kostar de 40 spänn styck får jag köra bara eldorado produkter i månader med min ekonomi.

nordström har rörsocklar.
( https://nordstromaudio.se/index.php?rou ... rch=sockel )

Har läst eltele men där lärde man sig inte speciellt mycket mer än att kunna felsöka. Sen har jag lärt mig själv allt eftersom jag blivit tvungen för att kunna genomföra mina egna projekt. Därav kan jag inte mycket mer än vad som behövts för just detta så jag är långt ifrån kunnig.Har inte testat runt vilka märken som är bra och har aldrig köpt de dyraste, inte haft några problem. Dock har man sett många som sitter i fabriksapparater som är mindre bra och då angående spänsten i stiften och materialet i stiften som verkar oxidera in absurdum på vissa. Man kan ju alltid köpa guldpläterade ty guld oxiderar aldrig.

Det är enbart snake oil och kosmetika. Köp billiga. Jag gillar xicon men bara för att de är relativt snygga men det är även det ganska löjligt av mig. Sen ska man inte ha onödigt stora saker i en lyckad layout. Det är ju behändigt att bara köpa massa 630V men man behöver ju inte så stora i alla positioner. Detta gäller inte bara komponenter utan även pcb trace. Där gör man så de klarar worst case ström på aktuellt ställe så de inte brinner av vid ett fel innan säkringen går. Därav har man extremt tunna spår efter anodresistorera i preampen tex. Gör man en sådan där gammal sak där man packar massa enorma komponenter på rad med massa kablar eller enorma pcb trace kommer man inte få samma prestanda som man trodde när man simulerade det hela. Tyvärr så kopplar signalen inte bara internt därav.

Tackar.
Innan jag läste detta beställde jag just ett sortiment 630V kondingar. Och 1W motstånd.

Jag fattar inte sista raden du skrev. Kopplar signalen inte internt?

Signalen kopplar både via dina komponenter och via luften. Det är här en genomtänkt layout kommer in. Det minsta man bör göra är ju att hålla nätrafon på andra sidan av signalingången. Men samma problematik gäller hela vägen i din krets mellan dina steg.
Exempel. Varför blev det så dovt det skulle det ju inte bli. Varför låter det fastän jag vridit ner volymen på noll. Varför blöder det över mellan mina kanaler. Varför tjuter det när jag höjer gain. Varför fungerar eq så dåligt osv.

Ok. Då är jag med.
Jag har klurat på det med. Byggde ett mosfet slutsteg som självsvängde till förbannelse förut. Därför är jag lite nojig med layouten. Tänkte sno lite från den nuvarande för att safea. DNS är ju dock inte kända för sin kvalitet så det kanske finns mycket brister som jag kopierar.
Men om man håller isär ledningsbanor mycket och läser på lite om design. Antar att HT ska ligga så långt från signalbanan som möjligt och vet det där med magnetfält från trafo. Utöver det har jag dålig koll.

Man kommer väldigt långt med att bara göra som det ser ut på ett schema när det kommer till layouten. Från ena steget till nästa med konding och resistorer med korta tunna ledningsbanor mellan dessa och rörsocklarana monterade på korten mellan. Och packa inte kondingarna bredvid varandra och om de ska stå tätt rotera den ena ur fas. Anoderna uppe och katoderna nere precis om ritat på ett schema. Krymp avståndet från kortet till pottarna.

Ur signalsynpunkt är "HT" (dvs aktuell B+) samma som jord; den behöver inte hållas undan av signalskäl. Däremot är det ju lämpligt att hålla ordning på hur likspänningar lokaliseras på kortet, dvs att det inte blir för korta avstånd med stora spänningsskillnader. Sen är det ju frågan om signalöverledning som redan nämnts, där kapacitiv koppling kan leda till självsvängning i vissa lägen.

Om jag gjorde ett kort för en experimentell krets, skulle jag välja tjockast möjliga kopparbanor, för att säkerställa att det går att löda in och ta bort komponenter några gånger utan att det hela går sönder. Strömtåligheten ligger på lägre prio, men talar även den för rejäla banor, såklart.

Det är relativt till hur bra den är avkopplad. I high gain är det en bra idé att sätta en keramisk konding eller liknande parallallelt med elektrolyten. Det är inte bara självsvängning man kan drabbas av utan även dämpning och överblödnlng.
Köpta kort har genompläterade hål och lödmask över kopparen så de är betydligt mer väderbeständiga än hemmagjorda dito. Dock om man har tänkt och löda loss mycket kan man fundera på att löda fast ett pin i hålen som man sedan löder komponenterna i. Fast ska kortet enbart vara till för experiment kan man bobba på med lod på de släppta lödbanorna i oändlighet. Jag har ett experimentkort som inte många kopparbanor sitter kvar på kortet men fortfarande ger mig bra prestanda när jag testar saker och är glad att jag inte gjort enorma banor på det för jag vet vad det ger för effekter.