Obalans påverkar även preamp/PI rören. Glödlindningen i dessa är kopplad humbucking och är det obalans fungerar inte humbuckingen fullt ut.

Jag skulle dock först gissa att det är elektroniken precis innan PI gallret som plockar upp det. Som en antenn. Eftersom det försvinner när du dödar bort gallret men inte om du rycker röret innan.

Men det kan givetvis även komma från PI rörets glöd men eftersom du balanserat den så borde det inte så sent i kretsen plockas upp tillräckligt i röret för att ge påtagligt brum. Och katoden är ju även avkopplad(om kondingen är hel vill säga?

Ok bra att veta! Med avkopplad konding - menar du C13 på schemat?

Om jag skulle montera bort reverbtanken, för att få bort lite "antenner" i form att långa kablar osv. Hur skulle man göra på bästa sätt? Det är väl inte bara att avlägsna utan att förbinda pin 1 och pin 7 på något sätt (V3)?

mystiskt, jag postade ett inlägg men det blev aldrig uppladdat

potarna låg/ligger i nån låda här hemma och har väl gjort i ett halvsekel, typ...

den är på 160ohm 2W
du kan ha ett högre värde, typ 500ohm så behöver den inte tåla samma effekt
Elfa, Banzai, Elektrokit bör väl ha

jag kan skicka en om du vill

Funktionen hos en trimpot med centerjord är att "hantera" den potentialskillnad mot jord, som de 2 respektive glödledarna har. Med ena ledaren direkt jordad (vanlig lösning) kommer den andra att växla mellan +9 och -9 V (ungefär, det är 1,4 x 6,3 (toppvärdet)). Om denna växlande potential får en chans att påverka nåt småsignalrör (glöm slutrören), så kan det introduceras brum i det steget, som sedan förstärks genom apparaten. Påverkan kan ske genom kapacitiv koppling mellan en "het" signalledare och en glödledning, exempelvis, om de sitter lite väl nära varandra.

Om man centerjordar glödmatningen, kommer de 2 ledarna att svinga mellan +/- 4,5 V, med den ena positiv när den andra är negativ, och tvärt om. Inverkan på omgivningen minskar. När det inte finns en centertapp på glödlindningen kan en potentiometer mellan ledarna med en jordad löpare vara en variant. Värdet är inte kritiskt, men man brukar välja nåt mellan 50-200 Ω. Effekttåligheten kan man räkna ut. Säg att poten är på 63 Ω. Då går det 100 mA genom den. Effekten är 6,3V x 0,1A, dvs 0,63 W.

De flesta kolbanepotar och liknande har dålig effekttålighet, så en trådlindad är bäst. De är säkert svåra att få tag i, så de enklaste är sannolikt att ta ett par 50-100 Ω fasta 1/2 W motstånd och koppla dem mellan glödledarna och mittpunkten till jord. Istället för den ursprungliga jordningen.

Ja så har jag gjort. Men de går till katoden på slutröret närmast likriktarröret istället för direkt till jord.

Vad snällt Jag skickar ett pm

Var det nån tanke med att koppla de två 100 Ω mostånden till slutrörens katod? I princip är ju den punkten signaljordad (genom katodkondingen), men det är inte en standardlösning. Personligen skulle jag nog ha valt "riktig jord", eftersom nu kommer hela glödkretsen att ligga på samma potential som slutrörens katoder. Ingen katastrof, men det känns lite "onödigt". Skulle glödkretsen jordas nån annan stans också, kommer det att påverka slutrörens arbetspunkt.

Det var något jag snappade upp från Valve Wizard. Såg även en bild på en annan AC10 srt som hade den lösningen:

Heater Elevation
Elevation means referencing the heater supply to a DC voltage other than ground or zero volts. The heaters still operate at 6.3V or whatever, but this floats on top of the elevation voltage. Some valve stages such as cathode followers require the heater supply to be elevated to avoid exceeding the valve's Vhk(max) rating. But even when not explicitly needed, elevation can reduce hum in AC-heated circuits by reducing or saturating the leakage current between heater and cathode.*

The DC voltage is applied to a transformer centre tap, artificial centre tap, humdinger, or whatever reference connection the heater supply would normally have.

The elevation voltage can be taken from a potential divider across the HT (it doesn't matter where you position the divider), and an elevation voltage around 30 to 60V is typical. The divider should have a fairly high resistance so as not to waste current, although the lower arm (R2) should not be excessively large or Rhk(max) may be grossly exceeded, so it is advisable not to make it greater than 100k. The elevation voltage should be decoupled/smoothed with an arbitrarily large capacitor (C1), say 10uF or more.

Another convenient source of elevation voltage is the cathode of a cathode-biased power valve. No current flows ‘into’ the heater supply from here, so the power valve bias is not affected.

Här en bild på en annan som kör 100 ohm resistorer till katoden.

OK, jag är med på principen om DC på glödkretsen, även om det känns som overkill i en sån här apparat. Det bör ändå inte bidra till problemet...

Som nämnts ovan är det troligaste lite "antenner" som blivit över när reverbet kopplats bort. Pin 1 och 7 som du nämner behöver inte förbindas. Styrgallret bör jordas och anoden ges en konding till jord om man vill snygga till lite. De behöver inte vara kopplade till varandra såvitt jag förstår; det verkar bara vara reverbsignalen som går där och den finns ju inte ändå...

Ja c13.

Den antenn jag menar på är den jag ritat rött på https://drive.google.com/file/d/1PAx1b_ ... sp=sharing Reverbet är ju inte närvarande när du dragit ur rören innan PI. Fokusera på detta brum först eftersom det verkar vara det som dominerar

Reverbet har i nuläget inte kopplats bort, men jag funderar på att göra det. Så på V3b - pin 7 till jord och pin 6 till jord via konding (hur stor?)?

Bra. Jag fokuserar på det område du rödmarkerat. Skulle störningen även rent teoretiskt kunna komma in via katoden, pin 3, på V4a?

Ja. Man kan testa detta genom att jorda bort katoden men då behöver man ha ett resistorvärde på anoden som klarar spänningfsallet typ 1W vid ett snabbt test. Röret klarar det med 100k anodresistor som begränsar strömmen.

V3a pin 1 har ju redan en kondiong C9. Lägg "utänden" mot jord nånstans.
V3b pin 7 läggs direkt mot jord.
V3b pin 6 behöver man inte göra nåt med annat än att ställa reverb length i ändläget (löparen jordar).
V4a pin 3 är ju redan signaljordad med C13.

När jag försöker mäta DC vid högersidan om C7 så börjar förstärkaren att jämra sig. Är det en punkt man inte kan mäta på?

Tack, vad skulle hända om man råkar skruva på reverb poten då?

Intressant! Om det skulle bli tyst då? Skulle det betyda att störningen finns i hela jordslingan?

"Tack, vad skulle hända om man råkar skruva på reverb poten då?"
Jag tänkte som testmetod. Om man skruvar på den, så kommer det signal från V3b till gallret på V2b... Men gallret på V3b bör man ha sett till att det är jordat i och med att reverbet är ute ur leken, så effekten borde bli ingen alls. En stadig lösning är att lägga V2b pin 7 mot jord med en bygel över poten eller liknande.

"När jag försöker mäta DC vid högersidan om C7 så börjar förstärkaren att jämra sig. Är det en punkt man inte kan mäta på?"

Högersidan om C7 är ingången till PI. Mätning där kan införa nån störning som då går direkt till PI > Slutsteg utan dämpning, och det kan höras. Man kan absolut mäta där, men om man skapar en obehaglig självsvängning eller nåt, så ska man ju inte mäta så länge... Det går att kolla efter DC i den punkten utan att PI är isatt, då bör det inte hända nåt. Spänningen där ska vara 0 V DC.

Kanon! Då tar jag ut V4 och mäter igen. Vill försäkra mig om att C7 inte läcker DC.

tligen var vänlig och postade en hum balance pot till mig som ska provas. Hittade under tiden denna pot som tyvärr är stor som f-n och kanske knepig att få plats med - men detta är väl en trådlindad som borde palla bra? Mitten till jord och de andra två till respektive glöd väl?

Den ser rejäl ut!. Och din uppfattning om inkopplingen är rätt... Men ta bort de två befintliga motstånden först

Japp, så hade jag tänkt.

Jag kan nog tänka att dåliga lödingar, som du på dina bilder kan bidraga till brum.
Mer lödtenn är inte bätter.

Har snyggat till lite nu.

Har nu provat Humdinger pot som jag fick av tligen men det blev ingen skillnad. Ska nog prova att reducera en jordpunkt (den från OT/högtalaranslutning) som sedan går vidare till jordpunkten för slutsteget. Då har jag bara två jordpunkter som är på var sida om chassit. Misstänker att det är någon slags jordloop.

När jag knackar på C7 kondingen med en pinne så låter det lite ihåligt/mikrofoniskt. Testade två andra kondingar där och iaf den ena lät också så. Det blev ingen skillnad i brum men säger det oss något? Är det en speciellt känslig plats (pin 6 på V2)?

Bytte till en yellow mustard som klarar 160V. Den förra var på 400V men det är ju bara 70 V där på anoden så borde väl räcka.

Man bör inte ha kopplingskondingar som har lägre spänningstolerans än max B+. Om du provkör förstärkaren utan V2 isatt, blir spänningen på pin 6 närmare 300 V.

Om man knackar på en komponent som kan överföra "knacket" till rörsockeln, så kan det slå igenom som mikrofonifenomen om röret är känsligt.

Vad bra att du nämner detta. Då sätter jag nog tillbaks originalkondingen. När man knackar på V6 wiren där innan kondingen så blir det lite sprak ljud från röret så det är nog känsligt där.