Det gemensamma katodmotståndet för slutrören (130 Ω tror jag?) ska vara avkopplat till jord med en konding, så den punkten är signaljordad, vilket innebär att den I PRINCIP ska kunna funka som en störningsjord för glödkretsen. Det är dock viktigt att komma ihåg, att den punkten ska ligga på plus 10-15 V så att slutrören får sin rätta katodbias. Det är katastrof om man på nåt sätt DC-jordar den punkten, för då kommer slutrören att brinna rätt snart. Jag skulle avråda från att ha med den kretsen att göra i det här fallet. Jordning i en apparat med den visade layouten bör ske till chassi, närmaste vägen. Dra i en skruv med ett par lödöron och använd som jordpunkt, på valfritt ställe.

Och då pratar vi om jord för glöden? Via 100 ohm resistorer? Går det att göra vid V1 eller blir det bättre vi slutrören?

Jag skulle ta vilken punkt som helst som är direkt förbunden med chassi. Ta bort befintlig jord (vid V2?) och sätt två 100 Ω motstånd från de båda glödledarna till vilken tydlig jordpunkt som helst.

Testat nu men det blev ingen skillnad. Börjar fundera på om det är PT´s lilla brum (hörs svagt när man sätter igång förstärkaren) som förstärks genom rören. Men, har en vag känsla av att den tjuvdrar ström någonstans också.. Det positiva är att man lär sig saker på kuppen

Jämfört med schemat så ligger min lite lågt spänningsmässigt: 340 vdc på B+ mot 390 v på schemat. 260 v på pin 9 (skärmgaller) och 256 V på pin 7 (anod). Där ska det enligt schemat vara 300 v resp. 295 v. Däremot ligger glöden högt - 6.6 vac. Detta är när jag kör på 225 v tappen. På 240 v blir glöden runt 6.1 men de övriga spänningarna ännu lägre. Jag har testat med 3 olika ez81:or med ungerär samma resultat.

En svag punkt hos denna modell är att PT bara är fastskruvad med två skruvar. Jag hör ett visst vibrerande akustiskt från PTn så en fundering jag har är att sätta gummibussningar på var sida så att eventuella vibrationer inte fortplantar sig. Bra eller dålig idé?

Jag gjorde så i min hifi. Tog kabelgenomföringar från Biltema och pillade i alla hål för trafosarnas skruvar så de är helt upphängda med gummi. Helt dödstyst. Sen jordade jag trafosarna via en kabel från en av skruvarna. Jag lyssnar ofta på väldigt låg volym och då vill man inte höra ett chassi som vibrerar.

https://www.youtube.com/watch?v=1DJFZjkoYzo

Här skulle svaret kunna vara. Problemet är att jag bara har två skruvar och skulle behövt en i varje hörn för att kunna dra åt ordentligt. Tips mottages tacksamt! Och tack förresten för alla tips hittills.

Det kanske är enklast att lägga nån liten gummiremsa mellan kärnan och chassit, typ en tunn självhäftande sak som kan användas i fönster, runt hela kärnans ytterkant, med avbrott för skruvhålen och sedan dra fast "lagom hårt".

Här ser man att det är en liten glipa mellan laminationerna.
picture hosting

Ser ut som någon dragit åt skruven för kung och fosterland. Precis allt är böjt och komprimerat.

Jo det var nog väl hårt åtdraget. Släppte lite på det då gick lamineringen ihop. Brum kvarstår dock.

Det kanske kan vara vettigt, att dela upp "problemen" i två olika spår. Jag menar, att om det finns "signalbrum" så är det ett problem och om det finns rent mekaniskt vibrationsbrum, är det ett annat problem.

Om det finns signalbrum redan med endast PI och slutrören isatta, så är jag rätt tveksam till att det skulle ha med montaget av PT att göra.

Sedan kan vibrationer i chassit såklart leda till nån sorts mikrofonisignal, om de tidigare rören, med mycket förstärkning efter sig, blir omruskade.

Montaget av PT kan behöva snyggas till. Man kan lägga in nåt mellanlägg, som sagt, mellan kärna och chassi. Kanske bara nån sorts plåtbricka där skruvarna går ner i chassit, så det blir lite luft emellan. Minst en av skruvarna bör ju ha metallisk kontakt med både trafon och chassit.

Kloka ord. Det som fick mig att misstänka trafon var ju videon jag skickade tidigare - https://www.youtube.com/watch?v=1DJFZjkoYzo Där låter brummet som på min och han åtgärdar det genom att dra åt skruvarna i trafon. Har lekt lite med tanken på att borra ett hål i varje hörn på trafon och köra en bult med mutter på undersidan genom varje. Men det känns väl drastiskt då det är en sällsynt förstärkare så väntar nog med en sådan lösning. Om jag testar att koppla ur lampan så räcker det väl att jag löder bort ändan vid switchen och isolerar den?

Mellanlägg - mellan trafon och chassi menar du?

Nu syns ju faktiskt inte "på-lampan" på schemat, men om den sitter mellan 115 V tappen och noll-tappen, så räcker det med att ta ur lampan eller bryta en av förbindelserna.

Mellanlägg: Jag tänkte nåt som sitter mot kärnan ungefär som skyddshuven på ovansidan, fast bara i en tunn "remsa" runt och med hål, motsv för skruvarna, valfritt material. Nu är nog chassiplåten lite stukad, så ett annat alternativ är ju en tunn fiberbricka per skruv eller liknande, bara så kärnan kommer bort en aning från chassiplåten. Jordkontakt via nån av skruvarna är dock på sin plats.

Just att borra genom lamellerna kan vara lite tveksamt. De är normalt lackade, för att vara isolerade från varandra, och därmed hindra virvelströmmar i kärnan pga det växlande magnetfältet. Om man borrar en färdig kärna lär det nästan säkert bli kontakt mellan lamellerna; jag tror lamellerna är hålstansade innan man bygger kärnan.

För störningens skull, vore jag benägen att se till att slutrörens katodmostånd är jordade nära gallerjordningen (depth-poten i vibratot) till att börja med.

Lampan testad att koppla ur, men var ej orsak till brum. Jordpunkten till depth.poten är i princip så långt bort från jordningen av katodmotståndet man kan komma i chassit. Menar du att brummet eventuellt skulle kunna minskas om den jordningen flyttas till punkten för katodmotståndets jordning?

Du har rätt gällande borrningen tror jag. Vibrationerna skulle rubba lamellerna.

Lite generellt vill man ha jordpunkter i samma steg nära varandra. Just galler och katod är känsligt, eftersom signalen in i röret ju är potentialskillnad mellan just katod och styrgaller. Visserligen är slutsteg och PI inte de känsligaste stegen, men principen gäller ändå. Nu kommer konstruktören undan genom att slutsteget är push-pull och en ev. störning från vibratot är "Common Mode", dvs det går in i samma fas i båda rören och ska inte komma ut i utgången om slutrören är matchade.

1. Finns störning med bara slutrören isatta?
2. Kommer det störning om vibratoröret sätts i?
3. Blir det skillnad om även PI sätts på plats?

1. Störning finns men på en ok nivå.
2. Upplever inte jättestor skillnad.
3. När PI sätts i förstärks basen rejält ut i högtalaren så brummet blir på en nivå som är oacceptabel.

OK. Då skapas brumstörningen i PI, eller så finns den på ingången till PI (V4a, pinne 2). Om rören innan är urtagna, och det fortfarande är brum, kan störningen komma in mellan jordpunkterna för R12 och R21.

Om jag sätter i ett 12ax7 i V2 så blir det mer brum. Det är ju ett rör med högre verkningsgrad än 12au7, men det blir alltså starkare brum även om gitarren inte är i pluggad. Säger det oss något? Spänningen på anoden i V2 går upp till ca 140 vdc (från ca 70) med 12ax7 där.

Är det inkommande galler till PI kabel som ligger parallellt med glödens kablar? Den blå? Den borde i sådana fall inte läggas där och den är onödigt lång. Annars var systematisk här och jorda bort där man misstänker att brummet kanske tas upp. Tex just det gallret. försvinner det inte där jorda nästa galler(fast via en stor konding för där är det DC). Man brukar snabbt hitta problemet när man gör så.

Lustigt, jag kortade faktiskt den blå kabeln igår kväll. Tycker att brummet minskat något. Det där med att jorda vid galler har jag aldrig gjort förr så har lite respekt där. När du säger jorda via en stor konding - hur menar du då lite mer exakt?

När man felsöker en störning (brum, oftast) genom att kortsluta signalvägen till jord på olika platser, kan man hitta ställen där det inte är helt lämpligt att jorda rent galvaniskt, dvs med en enkel ledare (labbsladd e.d.), eftersom punkten man vill åt kanske ligger på nån specifik DC-potential (typ slutrörens styrgaller i en maskin med fast bias). Då kan man göra i ordning en särskild "sladd" med en vanlig kopplingskonding inkopplad. Väljer man 0,47 - 1,0 µF kortsluter den alla normala signaler utan problem, men blockerar DC. Man lär väl välja en med lite tålighet, 350 V eller så.

Det här med störningar och jordning är inte lätt. och det finns många olika åsikter om hur man "bör göra" när man bygger och vad man kanske ska modda om man har problem. Personligen tror jag väl att en kommersiell produkt bör vara hyfsat brumfri vid leverans, även om den inte är optimalt uppbyggd, så har man en som har en brumstörning, bör man titta efter gamla moddar och dåliga förbindningar (lossnade lödningar etc) innan man river runt för mycket.

Principen med att hålla jordpunkter för ett visst steg nära varandra bygger på att signal in till röret alltid är fråga om spänningsskillnader mellan olika elektroder (galler och katod i de allra flesta fall). Är gallret jordat på en punkt långt ifrån där katoden är jordad, kan spänningar som bildas i chassit helt enkelt komma in som "signal" och förstärkas. Spänningar kan bildas i chassit om glödkretsen är dumt upplagd/jordad eller om magnetfält från PT skapar virvelströmmar i chassit, exempelvis.

Om man har tillgång till ett oscilloskop, kan man helt enkelt sniffa efter oönskad signal, men kortslutningsmetoden brukar kunna funka väl i många fall.

I det aktuella fallet har jag fattat det som att endast slutrören aktiva inte skapar brum. Med endast PI utöver slutrören, finns en störning. Då skulle jag börja med att signaljorda gallren på slutrören ett i taget och notera ev skillnader. Sedan finns det signalbärande punkter i PI som kan undersökas, inte minst ingången, då, där det som eventuellt finns där går igenom en del förstärkning. Sen är det aldrig fel att kolla rören, om man kan, eventuellt genom utbyte. En klassisk felsökningsmetod bygger på att ta de mest sannolika grejerna först och det jag fick lära mig om radiosändare löd : "Säkringar, rör och reläer, sen kondingar".

En detalj som man inte bör försumma, är att mäta upp DC på olika punkter i de olika stegen och jämföra med schemats noteringar.

Bra förklarat! Verkar logiskt. Det finns ett visst brum med bara slutrören i. Jag har en sådan här lampa som man kopplar in förstärkaren genom så att man inte får kortslutning om något är fel. https://www.youtube.com/watch?v=wRFRwOnLsZI När jag kopplar förstärkaren genom den så lyser lampan svagt när alla rör blivit varma. Är det pga att det är en catod bias förstärkare eller är det en signal om att något kortsluter lite grann i förstärkaren?

Beroende på lamptypen så kommer den att lysa mer eller mindre när förstärkaren är igång, den drar ju en viss ström, trots allt. Om stärkaren verkar OK, så behövs knappast lampan, den skapar ju lite spänningfall så förstärkaren får lite för låg drivspänning.

Cathode bias är bara en (av några olika) metod att skapa rätt styrgallerförspänning för ett visst rör. Man slipper ha en lindning + likriktare + filter för negativ biasspänning till slutrören. I stället för att mata styrgallren med negativ spänning, lägger man katoden på en viss positiv spänning (med katodmotståndet). Enkelt och självstabiliserande.

Ja så långt är jag med. Tänkte att det här med katod bias gör att slutrören drar ström hela tiden även när ingen signal är presenterad och att det är därför lampan lyser? Den lyser mer än på mina Fenderstärkare som ju är fixed bias.

Aha, OK; helt rätt. Med katodbias lägger man oftast arbetspunkten i klass A (eller möjligen AB), vilket gör att slutsteget drar mer tomgångsström än om man med särskild bias ställer ner strömmen utan signal till en låg nivå (närmare klass B, nästan, i vissa fall).

Liten uppdatering: Satte dit ett par gummigenomföringar mellan transformatorns kärna och chassi. Det innebar att man nu inte hör transformatorn när man sätter igång förstärkaren. Bra så, men brummet kvarstår. Har gjort mätningar på spänningarna vid de olika rören och det som stack ut var pin 6 på V3 som bara mätte runt 70 v mot 160 v på schemat? Bytte R17 som driftat till 56 K mot ett på 47 K. Ingen märkbar skillnad. H.T in till 47 K ligger på 220-230 V.

Låg spänning i den punkt du anger kan också bero på läckage i C10 till jord via "reverb length". Vad är spänningen på V3 pin 8?

Pin 8 har 10 V som på schemat. Jag testade att vrida på reverb ratten för att få den ur "jord position" men det påverkade inte spänningen vid pin 6. Vet inte om det utesluter läckage teorin? Men känslan är att det är något som stjäl spänning från pin 6. Ska åka bort några dagar nu så kan inte testa mer på ett tag men klura kan man ju göra!