Hade denna Hotrod på bänken i våras, bytte kondingar och en del andra delar i kanalswitchningen.

Gjorde den dessutom något mindre fräsig i disten med en liten mod, vilket lät bra.

Jag satt ett tag senare på den och spelade på lägenhetsvolym en stund, märkte att det blev varmt från rören, men det är ju normalt för dem. Sedan blev det tyst rakt av, inte ett liv.

Har öppnat upp den nu, och mätt primärsidan av trafon. Det är kontinuitet på de olika lindningarna, däremot är det en anslutning, vad jag kan se den ingående, som jag inte blir riktigt klok på vad jag ska mäta mot.

Det är den översta VIO (för violett) som jag funderar på vilken tåt som är andra änden så att säga, för att mäta över.

Säkringen är kontrollerad. Tack på förhand för hjälpen!

Det är ju en lustig symbol mellan VIO och BLK/RED, som nog inte är en lindning. Det skulle kunna vara nån form av värmesäkring. Om man mäter mellan VIO och BLK/RED, är det då ledningsförmåga eller inte? (VIO bör nog lossas, så det inte finns nån annan slinga som kan leda) Det kan ju vara så att värmesäkringen löst ut. En del återställer sig själva, andra måste fixas på annat sätt (som de gamla klassiska med en fjäderbelastad bygel lödd med speciallod som smälte vid 80°).

Tack Lampu!

Det sitter en termistor precis före VIO, och då kommer strömmen från säkringen och strömbrytaren före det. Termistorn är hel, inget motstånd i.

Det är inte kontakt mellan VIO och Blk/Red.

På den amerikanska versionen av trafon är VIO samma sak som Blk, dvs ena sidan av primären. Men som du säger, det är en underlig symbol på schemat.

Förstärkaren är stendöd, så jag får väl slå på strömmen och se hur långt den kommer.

Tips emottages med tacksamhet!

Jag har testat vad som kommer på sekundärerna, det visar sig vara ingenting....

Det är ström fram till PT, men det kommer ingenting därifrån. Om nu PTn är körd, är ju frågan varför? Eller är det något som i steget efter gör att sekundären inte funkar? Jag har inte hittat någon annan säkring är PT-säkringen. Och den är hel.

Här finns schema: http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/Hotrod_Deluxe-Hot_Rod_Deluxe__0696.html

Eventuella tips mottages med tacksamhet.....

Det man sannolikt måste göra här, är att lossa berörda kablar, så att man kan mäta upp primärlindningarna. I första hand BLK/RED, så att man kan mäta från den till BLK/GRN. Därefter samma operation med BLK/YEL och BLK. Dvs en ände av varje lindning måste hänga i luften och sedan gör man en resistansmätning mellan den lösa änden och den andra änden.

Du nämner att det inte finns ledningsförmåga mellan VIO och BLK/RED, men det borde det väl vara, så det kan vara avbrott där. Det kan också vara avbrott i en lindning, men det är inte ett vanligt fel.

Om det finns ledningsförmåga i bägge primärlindningarna så ska trafon funka, men om man matar från VIO och det inte leder över till BLK/RED, så kommer trafon inte att funka. Den märkliga symbolen mellan VIO och BLK/RED kan vara en värmesäkring av den typ som inte återställer sig själv. Om den löser ut måste den bytas eller förbikopplas.

Efter diverse rotande kan jag konstatera att den interna termosäkringen i transformatorn har gått.

Då är frågan, dels hur byta ut den, alternativt förbikoppla den,(går genom att flytta ett par trådar, kanske inte att rekommendera)

Jag har förstått att man tar bort ena ändan av trafon, och att det därunder finns en engångs termosäkring i en massa gojs?

Sekundärlindningarna och primärlindningarna är hela.

Och så förstås frågan varför den blev varm från början.

Det jag funderar på är om det kan vara någon kortis på kretskortet, någon lödning som gett sig etc? Och orsakat strömrusning? Jag tyckte att slutrören var ganska lysande, men jag är inte van att se dem så tydligt som i denna kombon.

Tankar?

Tack för svar Lampu!

Såg detta när jag precis lagt ut mitt senaste meddelande, och där jag konstaterat att det är den interna värmesäkringen som gett sig. Och symbolen som du säger måste vara den för värmesäkringen.

Alla lindningar är hela.

Om någon har tips om hur säkringen byts/förbikopplas permanent samt ideer om orsak så är jag tacksam för tips. Se mitt förra meddelande för info kring förstärkaren. Tack!

Edit: Hittade detta om att byta i en Peavey-strärkare. Elva delar! https://youtu.be/fOKWvq29WdI?feature=shared

På schemat i första inlägget ser det ju ut som om alla lindningar är åtkomliga, som att de går ut i ett "kontaktfält" (CP3, CP4, CP5 etc). Då borde det kanske gå att koppla sig direkt på BLK/RED i stället för VIO. På det viset går man ju förbi värmesäkringen.

Nu kan jag ju ha missat nåt med hur det ser ut i verkligheten...

Att förbikoppla värmesäkringen är säkert något som det kan finnas delade meningar om. Om det är en standardrig, eller åtminstone inte rejält moddad, borde det vara helt riskfritt, så länge man kopplar sig till rätt tappar (230 - 240 V). Jag har nog aldrig råkat ut för en överhettad (förstörd) nättrafo (mina hembyggen inkluderade), men givetvis kan det hända. Om ditt problem beror på att värmesäkringen löst ut, på grund av att det är nåt fel i apparaten, är ju läget lite annorlunda; då krävs väl en ordentlig genomgång av apparaten.

Tack för tipset!

Ja, det går att göra precis som du säger, snyggt att kunna räkna ut utifrån schemat! Jag hittade det tipset i en tråd på något forum som jag googlade fram, och det är efter att ha gjort det testet som jag vet att värmesäkringen löst ut. Kunde ju sagt det redan då att det var därför jag skrev som jag skrev iofs...

Orsaken till felet har jag kanske hittat i samma tråd, redplating pga felaktig biaspott. Rören lyste väldigt vackert som jag beskrev tidigare ovan innan förstärkaren lade av.
Ska se om jag kan få mätt upp detta i helgen. Potten sitter precis bredvid ett par effektmotstånd som blir väldigt varma, kanske kan ha påverkat? Kopparbanorna på kretskortet är urusla runt det stället pga värmen. Ja, hela kretskortet är rätt kasst egentligen... man ska inte löda loss något har jag insett nu.

Kollade schemat igen. Biaskretsen med sin justering är ju helt felaktig, ur ett "fail-safe" perspektiv. Tappar löparen i poten kontakten med banan, är slutrören rökta och detta är inte ett helt ovanligt fel. Är poten dessutom utsatt för värme, är det extra stor risk.

Så kallad automatisk bias (med katodmotstånd) är självreglerande och därmed rätt säker. Använder man "fixed bias", så måste man som konstruktör ta hänsyn till om det uppstår komponentproblem. Om man tror att slutrör är gratis, kan man slarva, men i verkligheten är det bäst att ha en tanke på vad nya rör kostar och bygga biaskretsar med lite säkerhetstänk.

Tack för intressant info Lampu!

Hm, jag är ganska säker på att detta är problemet, jag tyckte det var både varmt och lyste mer än vad jag är vad vid från rören. Även om jag normalt inte ser rören utan att titta på baksidan, mina andra Fenderstärkare är inte combos.

När jag mäter potten nu, kall, så verkar det vara kontakt. Men hur det blir när den blir varm och metallen rör sig är ju en annan fråga...

Då är frågan, bara ersätta med ny pott eller göra en förändring till det bättre? Och hur ser den lösningen ut?

Sedan, jag har funderat på om det inte borde vara bättre att ha säkringar på sekundärerna som sitter utanför trafon som kan bytas om de går sönder i stället för den där löjliga värmesäkringen som inte går tillbaka. Trafon är ju ändå skrot när termosäkringen gått för de flesta som inte orkar skruva isär saker...
Och hur stora ska de säkringarna i så fall vara? Det är märkligt med bara en säkring på hela stärkaren.

Jag skulle nog i detta fall skaffa en ny pot, en av god kvalitet, gärna en sort som inte kan släppa in damm etc. Att bygga om kan vara vanskligt, eftersom en säkrare koppling kräver att man har en lite större minusspänning från början att "ta av", än vad som brukar vara tillgängligt.

När det gäller säkringar, så finns det säkert även här många olika tankar. Det sannolika här, är väl att rören gått alldeles för hett (dragit för mycket ström), vilket gjort trafon för varm osv. Denna situation är svår att "säkra bort", eftersom vanliga (smält)säkringar måste väljas med lite marginal, för att inte gå i onödan.

Man kan lägga in smältsäkringar i B+, men då måste de bryta bort allt bortom filterkondingarna. Värdet är svårt att avgöra, men om man mäter ungefär vad stärkaren drar fån B+, vid lite pådrag, så kan man ju experimentera fram nåt värde, kanske 150 - 300 mA. Sätter man säkring före B+ filtret, så måste man välja en trög, ofta på flera A, eftersom det blir en rejäl strömstöt vid påslaget. En sån säkring gör sedan nästan ingen nytta utom för rena kortslutningar, men man kan ju ha båda säkringarna.

Det finns ju också värmesäkringar som funkar som en klassisk termostatkontakt: bryter vid överhettning och går tillbaka efter avkylning. Om det går att eftermontera en sådan skulle det ju funka, men det är nog lite knepigt.

Tack för infon Lampu, det låter som att det rimliga är att återställa kretsen som den ska vara, och helst komplettera trafon med en termokontakt om det går. Eller ja, byta ut den går, men frågan är om jag kan få tag på en lämplig termostatkontakt? Grader för brytning etc är ju intressant.

Ska skruva isär stärkaren nu och koppla upp även på baksidan av kretskortet ifall det har hänt något där, kan vara något med de stora keramiska motstånden. Dvs det märktes ju inget direkt fel på potten när jag mätte den kall. Jag vet väl om någon timma eller två.

Tack så länge för info!

Hum, det var ett par kopparbanor som var av, vet att jag testade allt innan jag skruvade ihop detta i vintras. Antingen inte tillräckligt eller så har det hänt något.

När jag fixat de jag såg kontrollmätte jag allt som är ändrat, och även sådana lödningar som kanske såg lite misstänka ut. Värmde dessa med lödkolven.

Kopplade förbi termosäkringen, med multimetern på Biasmätningspunkten och ena handen på en skruvmejsel på biaspotten. Så sakta började strömmen stiga, när den började gå uppåt 50-60 mV försökte jag stanna den där, men det kändes inte som att potten gjorde någon verkan, mätningen bara fortsatte uppåt. När den gått över dryga 100 mV stängde jag av. Testade detta ett par gånger för att säkerställa att jag inte hade någon tillfällig avläsning.

Då är frågan, är det potten, som när jag mäter den kall verkar fungera, eller kan det vara något annat som orsakar detta beteendet?

Verkar lite klurigt detta...

Du skriver mV, men du kanske menar mA? Jag misstänker att man mäter strömmen genom slutrören, eller är det ett "1Ω-motstånd" som man mäter spänningen över?

Hursom, jag skulle nog göra följande:
Ta ur alla rör och sedan koppla in en multimeter över standby-switchen, som ska stå i aktivt läge (sluten). Mätaren ska stå i läge för att mäta AC ström, upp till 1 A. Efter att apparaten slagits på, ställs standbyswitchen i "standby". Det bör knappt gå nån ström i det läget, några mA kanske.

Om ovanstående verkar OK, så koppla loss mätaren, ställ standbyswitchen i driftläge och mät alla spänningar. B+ bör ju vara i princip samma på alla punkter (B+, Z, Y, X), alltså närmare 450 V. Mät sedan på punkten C- och säkerställ att du kan få -50 V där. Mät sedan på slutrörens socklar, pinnen för G1 (styrgallret), och säkerställ att det finns vettig negativ spänning på båda dessa. Passa på att kolla, att anod- och skärmgallerpinnarna ligger på ungefär B+

Om det är rimliga värden så längt, så borde det vara dags att sätta i slutrören, och kolla strömmen igen. Jag noterar nu, att det sitter ett 1Ω motstånd i den gemensamma katodledningen. Om slutrören inte är nya, så skulle jag nog kolla att styrgallerspänningen inte driver iväg när rören blir varma. Slitna/brända rör kan ha drabbats av galleremission och då lär bias fara iväg.

En sak som trasslar till det hela, är att konstruktören lagt in en massa dioder här och var (till synes helt i onödan...). Bland annat ligger en diod i framriktningen parallellt med just detta 1Ω motstånd. Vad den gör för nytta fattar inte jag, men om man har ett komponentfel i endera motståndet eller dioden, så får man ju rätt fåniga värden. Det bästa vore sannolikt att bryta upp matningen mellan likriktarbryggan och första filterkondingen och mäta strömmen "på riktigt".

Att det finns risker med att mäta i B+ ledningen behöver jag nog inte nämna...

Tack igen Lampu!

Ja, det är mV som mäts, via det där en-Ohmsmotståndet som du nämner. Fast det är ju samma skala som i mA.

Tack för instruktionerna, väldigt bra att utgå från. Nu kommer jag att ha fullt upp med annat i några dagar, så det lär dröja till början-mitten av nästa vecka innan jag kan återkoppla. Om det inte visar sig att jag hinner något i morgon kväll, det får jag se.