Planen är att om gitarren låter bra ska jag testa pickup från http://www.barberatransducers.com En hög-ohmig stallpickupp som alltså går att köra direkt in i en förstärkare eller mixerbord. Har använt Rich's pickuper i en elcello och i en elfiol med mycket goda resultat.

Går det alltså att helt skippa preamp med en sån mik? Intressant...

Jo, de funkar utan preamp, i alla fall de jag använt tidigare. Men han säger även att om man t ex ska driva en DI-box, multikabel o s v när man kör med PA bör man ha en preamp. Men jag kanske får återkomma med en recension kring hur hans gitarrmick låter.

Nästa steg är de böjda bracings. Jag använder off-cuts från toppen, tunnare bitar som tål att böjas, sa 3 mm vardera. lim mellan och en enhandstving i varje ände och bara böj. Funkar bättre än man tror om man är lite försiktig och inte går fram för snabbt. En klämma som håller tvingarna på plats ser till att det hela får rätt form

Får ligga på tunnan för att samla upp ev dropp

på med ett par klämmor för att säkra upp en bra fog bara. Kompisen med ännu tightare radie ligger ovanpå

limmar 1:an

och 2:an

även de sista raka bitarna limmas samtidigt. Nu är bracings klara. Nästa steg att limma locket mot srgarna. Såg dock att jag slarvat och måste lsipa dem lite mer så att de får den perfekta 25-fots-radien.

Inte så mycket gjort idag, alldeles för bra väder... otroligt nog!

Bara en liten bild på hur toppen ser ut med alla ribbor på plats.

Nästa steg är att limma toppen på sargarna. Dessvärre såg jag att jag fuskat lite när jag slipade in radien på dessa så jag får gå tillbaka och slipa lite till innan det går att limma. Tråkigt arbete och inte så foto-attraktivt så det blir nog inga bilder på det. Återkommer när det finns något kul att visa upp.

OK, slipa slipa slipa (jag förvarnade att det inte skulle bli några bilder) och halsblock, ändblock sargar och kerfed lining har allihopa slipats in till den mjuka 25-fots-formen. Lim på alltihop och använd 25-fots-disken som mothåll, det är ju ändå den som slipat in formen och då blir det ju exakt hela vägen, samt lite blandade överblivna träbitar för att fördela tvingarnas kraft

och

Frågor på det, som min gamla träslöjdsmajje brukade säga

Efter limningen (med lite kantputsning av toppen gjort)

Dags att dubbelkolla alla mått. börjar med att slipa in undersidan av stallet så att det passar perfekt. Dubbelhåftande slippapper och gnugga så blir passformen exakt.

Fixerar stallet tillfälligt med två små skruvar genom yttre stränghålen, samma hål som jag borrade upp rakt genom topp och stallplatta tidigare

Fäster tillfälligt greppbrädan med tejp ock mäter med stållinjalen. Om linjalen följer bandtopparna och landar precis på stallets ovansida vet jag av erfarenhet att jag har rätt halsvinkel (toppen är ju inte 90 grader mot sargen p g a välvningen).

Det ser mycket bra ut.
Och här kommer ett litet tips. Om ni sätter tejp på mjuka träslag så är det en bra ide att dra tejpen "över sig själv" när man ska ta bort den, så här:

På så sätt minskar risken för att fibrer dras med av tejpen.

Grovslipar sargarna på baksidan mote en 15-fots disk med grovt sandpapper

Därefter limma kerfed lining (inga bilder men det är samma sak som på topp-sidan) och slipa in allt perfekt, inklusive hals- och ändblock

Mäter av den faktiska halsvinkeln med en smygvinkel

för över detta till halsen och i synnerhet halsblocket

Mäter upp parallella linjer, 40 mm brett för den delen av halsen som kommer att gå in i halsblocket genom toppen En mittenfinnarlinjal är kanon till sånt.

alla mått på plats

Sågar försiktigt och noggrant

Slipar sidorna på halsblocket till en "lagom" vinkel (kör lite på känsla där...) och den biten börjar bli klar.

Sågar ut baksidan och grovslipar densamma. Flammigheten i bloodwooden börjar framträda så smått.

Sätter på några tejpbitar att rita stödlinjer på och börjar med baksidans bracings. Eftersom jag inte kör med ett traditionellt "X-brace" på toppen får jag väl köra med det på bakstycket . Den egentliga orsaken är att det är enklare att få en stabil och hållbar 15-fots välvning med ett X jämfört med de traditionella tre tvärgående bracingarna och inga längstgående. Nåja, börjar som sagt mäta på två bitar som jag som på samma sätt som till toppen slipat till rätt kurvatur genom att lägga limma sandpapper på välvda disken. Ritar upp hur de möts så att jag vet var jag ska såga

Sågar (blev tyvärr några suddiga bilder i denna omgång, ber om ursäkt för det...)

Sågar och snittar försiktigt med kniv.

testar passformen, lite putsning kvar...

dubbelkollar

Limmar. Tejpen spänner precis lagom för att stänga gapen.

Och en liten specialare för att stärka upp fogen ytterligare (satt på en klämma när bilden var tagen...)

Det var allt för denna gång.

Man kan köpa färdiga bitar att limma över bakstyckets skarv, men det känns onödigt när det bara handlar om en bit trä med fibrerna tvärs över skarven och det finns massor med överblivet materiel från toppen. Sågar ett par remsor

Slipar till dem lite grovt och sedan är det dags för mer modern konst...

När limmet torkat kommer jag att slipa till dess till en snygg rund form. Få kommer över huvud taget att se dessa, men jag kommer ju att veta hur det ser ut där inne och jag kommer att vara nöjdare om det är snyggt och prydligt...

Näste steg är att limma på förstärkningarna för sargarna. En överbliven bit lönn sågas och slipas till tunna stavar som limmas för att minska risken för framtida problem.

Ganska trångt så det blir bara ett par åt gången limmade.

Efter förstärkningarna av sargarna vill jag har lite koll på vad som händer inuti gitarren när jag ska limma ihop lådan, så jag tar upp ljudhålet. Börjar med ett lite pilothål.

Använder sedan en stor hålsåg, men jobbar med den för hand, eftersom jag inte vill riskera att den drar iväg på något sätt

Kör även från insidan förr att minska risken för sprickor, och liknande

Lite större hål

Därefter slipas hålet till rätt form och storlek med en roterande sliptrumma i pelarborren, men jag har inga bilder på det (och det skedde lite senare faktiskt...)

Sedan vill jag fräsa halsfickan, och här blir de väldigt tydligt att jag bygger akustiska på ett väldigt annorlunda sätt jämfört med det traditionella. Sätter först på maskeringstape på toppen för att inte det dubbelhäftande ska dra med sig granfibrer

Bygger upp en distans av tape i bortre ändan av fräsmallen så att mallen får rätt (=ingen) vinkel där halsfickan ska fräsas. Dubbelhäftande tejp kommer att hålla allt på plats

på plats

fräst med mallfräs (jupp den är hur mallig som helst...)

och testar passformen

Tittar ni noga ser ni att passformen inte är 100%. Det visar sig att mallen antagligen tagit stryk vid tidigare användning och det blir ett litet glapp. Nåja det får fixa sig senare, det döljs ju under greppbrädan i alla fall.

Hål för första fästskruven

Använder första hålet som guide för att markera i halsblocket

gängad bassning på plats. Det är tack vare de gängade stålbussningarna som jag vågar använde färre skruvar. De ger en fantastiskt dragkraft

Dåligt med bilder på monteringen av de andra bussningarna men så här blir det. i detta fall islagsmuttrar som trimmas lite rent storleksmässigt.

Och här är även ljudhålet slipat till rätt storlek och form.

dags att färdigställa bakstycket. Bracings redan klara, likaså back strippen. Använder krysset för att markera exakt var backstrippen ska tas ur

sågar efter markeringen

Och trimmar bort med stämjärn och kniv

perfekt passform

Och krysset limmas mot bakstycket

Eftersom jag inte laddat upp bilder på några dagar kan vi hopp framåt i tiden och limmet mellan krysset och backstycket är redan torrt. Det är en fantastiskt tillfredställande känsla när man kan testa passformen mellan kroppen och bakstycket och det inte finns en halv millimeters glapp. Bracingarna ligger precis an mot sargarna och backstrippen ligger exakt mellan halsblock och hälblock. Limmar (äntligen) ihop lådan

trimmar bort överflödet

kroppen i princip klar

passar på att göra lite småsaker.
Limmar mallen till ljudhåls-"rosetten" på en lämplig bit bloodwood.

borra, slipa, hacka, skära

passar även på att grov-forma halsklacken

Säkert dum fråga, men kommer du att kunna efterjustera dragstången när väl halsen är på? Ser inte ut som det kommer finnas så mycket utrymme för det.

Jag tror jag förstår varför du frågar, men då tror jag att du kanske tolkar en av bilderna fel. Det blir justering vid huvudändan. Jag har aldrig gillat justering vid kroppen (Fender) eller inuti kroppen (de flesta akustiska)

Ah,såklart, var 2:a bilden på första sidan t o m. Är lite trött tror jag

Då vet jag vilken bild du tänkte på och då har du till viss del rätt. Det är inte fantastiskt mycket plats och jag använder en avkortad insexnyckel för att justera dragstången.

Glömde två bilder igår. Slipar till en mjukt oval form på "ljudhålsrosetten", polerar med 800-korns papper och en gnutta olja för att få en varmt halvmatt yta.

Så här ser det ut på plats

Om ni skymtar något konstigt i metall inuti kroppen är det bara en gängad stång som jag dragit i halsklackens bussning för att snabbt kunna spänna åt/släppa på den halsskruven med fingertopparna med hjälp av en vingmutter. Till slutversionen blir det naturligtvis en annan lösning

Grymt!

Kanonkul att få ta del av ditt byggande.
Tack för att du delar med dig.

Tack för det!

Jag har gått och varit mindre nöjd med halsklackens utformning så jag gav mig på den igen. Vassa stämjärn är det bästa som finns

Mycket bättre

Dags att limma greppbrädan. Silikon i urfräsningen gör att dragstången inte kan ligga och vibrera fritt, något som annars kan vara väldigt irriterande. Oftast uppstår det vid enskilda toner, resonanser av olika slag. Men inte om man mjukt fixerar/dämpar den. Tejpen är på plats för att hindra silikonen att kladdas ut på trät. Lim och annat fäster inte i silikon...

På plats med trussen

och på med en tunn remsa vanlig kontorstejp (syns nog inte så bra...) som hindrar att lim tränger ned i utfrästa kanalen, och lite tejp som även stoppar limmet från att tränga ned i gängorna till bussningarna.

en liten spik slås i

och knipsas av

för att därefter pressas in i greppbrädan

Detta hindrar greppbrädan från att halka runt när limmet kommer på plats, det kan bli slirigt då...

Blandar lim. Använder epoxy eftersom jag inte vill använda vattenbaserade lim som kan få den tunna greppbrädan att kupa sig något, vilket ger en sämre fog. Passlig "blandningsunderlag", reklam för tidningen American Lutherie

Brer på så att allt täcks, drar av med en tandad limspridare

Aluminiumskena som skapar tryck på greppbrädan och inte på banden, och ser till att greppbrädan blir så rak som möjligt under och efter limningen

och massor med tvingar

Nu får det härda i 24 timmar. Ett bra bevis på att jag fått bra presskraft är att det tränger upp lim genom ett av hålen till Earvana-sadeln. Det rensade jag bort innan det härdade.

När limmet härdat tar jag bort det som är utskjutande på halsen, jämnar till så att det blir kant i kant med greppbrädan. Använder rast, stämjärn och guds, förlåt Stewmacs, gåva till gitarrbyggaren; Razor files.

Linjerna av de olika trälaminaten börjar synas nu

Huvudet är lite för tjockt. Planar ned det med en Wagner Sate-T Planer

Även halsen fräses till strax över slutgiltig tjocklek

Fräste liiiite för långt, illa, men inte katastrof, det kommer inte att märkas i slutändan.

Dags att forma själva halsprofilen, det kanske viktigaste för hur en gitarr kommer att kännas att spela. Börjar med att runda till vid huvudet. Använder rasp och halvrund razor file.

Slipar in rundningen vid halsklacken på samma sätt

och slipar ihop det med halsklacken

Spånhyvel, raspar, hyvlar

Därefter markera med penna och slipa med 80-korns sandpapper med "skoputsargreppet", d v s lägg ett lång remsa slippapper tvärs över halsen, håll med en hand i varje ände och dra fram och tillbaks över halsen med ett stadigt tryck nedåt. innan sandpapper

och efter.

halsen är nu färdigformad och ska nu bara slipas upp till 400 eller 600-korns slippapper. Det kommer senare

Så vackert! Fantastiskt roligt att följa! Om man skulle sätta ljudhålet på övre delen i stället för nedre (sett framifrån i spelposition då) vad skulle det göra för skillnad i ljudet (om det nu finns nån skillnad)?

Tack! Skillnaden i ljud blir nog ganska liten. Akustiskt har jag sett uträkningar och tester som visar att "skuldrorna" på toppen är relativt döda akustiskt. Det är ännu mer sant om man pratar om top med cutaway eftersom toppen låses ännu mer i det området mot alla snirklande sargar. Nu är det ju inte så att de är helt 100% döda, då skulle det ju inte låta något alls om man knackar på toppen i de områdena, men relativt döda är de om man jämför med övriga toppen. Men eftersom då cutaway-delen är mest dämpad väljer jag att lägga hålet där. Man kan ju t ex tänka sig att placera hålet i andra skuldran eftersom det då kommer närmare gitarristens öron och det då upplevs som en mer hög- eller välljudande gitarr. Jag väljer dock cutawayen eftersom jag tänker att om den övre skuldran kan bidra med något vill jag inte såga upp den utan låta den få vara med och jobba. Men som sagt, vad gäller akustiska är jag amatör och hobby-byggare än så länge. Jag kanske ska testa att lägga ljudhålet i andra skuldran på nästa bygge så jag kan jämföra. Definitivt en tanke...

Blev lite till gjort idag

Har man lite tur passa rullen med slippapper perfekt i insidan av cutawayen. Kroppen är nu också slipad till rätt form med 80-korns papper

Undrar hur det skulle funka om man satte en tunn träbit inne i kroppen vinklad vid ljudhålet som så att säga reflekterar ut ljudet ur hålet ungefär som när man kupar handen för att höra bättre när man lyssnar på mobil/Ipad... Konstig förklaring, fattar du vad jag menar?

Jag fattar vad du menar, intressant tanke. Samtidigt är ju även sargarna och bakstycket med och skapar ljudet så jag tror att det inte kommer enbart från stallet/strängfästet, även om det naturligtvis är den delen av toppen som rör sig mest. Mätningar visar att 80% av ljudet är direktstrålande från toppens utsida och "bara" 20% kommer från ljudhålet. Skulle man kunna öka mängden genom ljudhålet så ökar ju det totala ljudtrycket så idéen är klart intressant.

Har faktiskt sett ett specialframtaget löst basreflexrör som såldes, som man alltså ska montera i efterhand i gitarrens ljudhål. Funkar bra på någorlunda standardiserade runda ljudhål, inte på mina gitarrer. Däremot fick jag lust att testa att göra någon form av löstagbar basreflex-anordning till den här gitarren, kanske med papp som jag laminerar, bara för att kunna skjuta in det i hålet och lyssna efter förändringar. Blir det ett bättre ljud kan jag ju till nästa gitarr montera ett sådan av trä inuti gitarren. Ska fundera på det, tack för idéerna!

Man kanske kan göra som en stödlist på insidan som har samma rundning som ljudhålet, fasa av listen i lämplig vinkel och laminera fanérbitar på så att anordningen följer ljudhålets form. Nästa steg blir väl att testa olika material då. Mjuk papp kontra trä kontra typ aluminium eller nån annan metall. Vill man att anordningen ska svänga med eller vara styv och bara reflektera ljudet?

Det har gått några dagar sedan senaste uppdateringen. Arbetet har gått långsamt och jag har haft en hel del andra jobb inne. Men nu har jag en del att visa i ala fall.

Det är dags att fräsa för kantbindningar. Jag ger toppen ett tunt lager schellack för att dels göra den något mer tålig, se till att tejp inte fastnar och rycker bort fibrer och för att det inte ska bli så mycket skitiga fingeravtryck direkt på trät.

För att fräsa kantbindningarna använder jag LMIs "Professional Binding Machine", http://www.lmii.com/products/tools-services/binding-tools/lmi-professional-binding-machine Vill ni läsa mer om den så skrev jag för något år sedan en recension för Project Guitar. Ni kan läsa den här http://www.projectguitar.com/view/product-reviews/tools-and-consumables/lmi-professional-binding-machine-r88/ Tog inga bilder på det så ni får läsa recensionen av utrustningen om ni vill veta vad som händer. Så här blir det när jag är klar. Fräst hyllan för de dekorativa listerna på toppen

och därefter för den egentliga kantbindningen. Passar på att visa hur det är tänkt att bli (OK, kontrollerar egentligen att jag fått alla mått 100% rätt...)

fräser även för en enkel kantbindning på baksidan

Innan jag monterar kantbindningarna ska "end graften" på plats. Har lite intressanta idéer som ni får se allt eftersom. Grunden är i alla fall en kil av samma bloodwood som resten av kroppen.

Ett block med dubbelhäftande tejp hjälper till att hålla sågen på rätt ställe. Använder f ö en japansk dragsåg till detta, fantastiska verktyg.

Har sågat och tror mig vara klar. Ser ni vad jag inte såg i detta skede? Jag låter frågan vara öppen att tag...

Fräser ut mellan sågspåren med Dremmel i fräshållare

rensar ut med kniv, vasst stämjärn och filar. Bra passform

Samma jobb för att få till bindningarna där de två kroppshalvorna möts i andra änden. Här blir det enkel plastbindning. Sågar med kloss som stöd, fräser ut med Dremel och rensar upp på samma sätt. På bilden har jag bara sågat ännu...

Limmar med Cyanoacrylat-lim. Det är en liten glipa som jag såg när jag fotade. Tror att jag fick till den innan limmet torkade, vi får se.


Jaha, har ni kommit på vad som var tok med bloodwood-kilen? Jag måste ju ha fått hjärnsläpp eftersom den inte är centrerad kring skarven. Fick fräsa bort allt och bärja om från början. Var så förbannad på mig själv att jag inte orkade ta några bilder på det, men nu har jag limmat i en ny kil i alla fall. Förhoppningsvis på rätt ställe...

Så här blev i alla fall bindningarna efter lite skrapande och filande

Ett lager schellack även i utfräsningen, framför allt för att mätta ändträt eftersom limmet annars sugs in och får ändträfibrerna att bli mörkare än övrigt trä.

Även på baksidan blev det lite schellack av samma orsak

Kantbindningen monteras på baksidan. Använder glasfiberförstärkt tejp som inte töjer sig, drar bindningen så tight som möjligt och låser allt med tunnaste superlimmet.

Kilen i bakkanten gör jag nåt lite speciellt med, något som jag faktiskt inte sett förut (och ja, det kommer säkert vara någon som hittar bilder på liknade detalj, vore i så fall kul om ni länkade).

Två bitar av samma kantbindning används för att bygga upp tjockleken. Stryker bara på lite aceton som delvis löser upp plasten och sedan trycker jag ihop allt. Det smälter ihop till en solid plastbit.

När tejpen tas bort blir det ofta en hel del att rensa upp, dessutom sticker kantbindningen upp nästan en mm.

favoritverktyget för detta: razor file:

Efter det momentet var det dock en liiiten glipa.

Bästa sättet att fixa det är att lösa upp en bit av kantbindningen i aceton så att det blir en kletig plastgegga och använda det som spackel.

Bättre redan från direkten, blir ännu bättre när jag kan finslipa området.

Svår bild, men ni kanske kan ana hur det blir även i änden