Lämnade in en OR120 på service, det blev lite sanering av tidigare knasigt jobb bl a byte av likriktardioderna och just glödsäkringshållaren, samt några potbyten och nya lytar. Nu skjuter den glödsäkringen så fort den ser tillstymmelsen av ett slutrör.

Teknikern verkar handfallen, och jag är förvirrad. Visade sig först att indikatorlampan vandrade på något vis, med den bytt går förstärkaren igång med enbart förstegsrör åtminstone. Har för mig att det satt en 8A trög där trots att alla källor pekar på att det ska vara 1A snabb. Det är ett lite udda bygge tror jag, den är svensksåld urpsprungligen och har en massa extra säkringar som UK-originalen ej har, glödspänningen sitter nu vid nättrafon, på originalen sitter både huvudsäkring och glödsäkring i socklar på baksidan, där jag istället har sex stycken med värdena 2x800mAT. 2x200mAT, 500mAT och 3.15(?). Spänningsväljaren är också borttagen.

Jag skaffade nya säkringar av rätt värde enligt schema och testade originalrör, nya rör och rör från en fungerande stärkare, parvis och enstaka på olika socklar, samma resultat varje gång: glödsäkring går. Med bara förstegsrör går det dock bra som sagt. Så jag dristar mig till att paj slutrör inte är boven i detta fall, teknikern körde dessutom de befintliga i testare och de var ok.

Vad kan det vara? Socklarna? Bias som har drivit ur? Jag bifogar en bild på innanmätet för de som kan saker och vill göra gissningar.

Det finns kopplingsscheman och lite olika bilder på http://www.orangefieldguide.com/, jag vet att teknikern använde schemat från '76 som referens men förstärkaren bör vara mer lik '72 eller '74 av allt att döma, men jag är verkligen ingen expert. Så jag vänder mig till er!

Glödsäkring med 4 EL34 + preamprör...tja, 8AT låter rimligt. En EL34 drar 1.5A i glödström... 1A snabb låter som ett värde på en B+ säkring. Många stärkare har ändrats för S-märkning , ofta då kompletterat med glödsäkring och ibland flytt av B+ säkring till före likriktare m.m...finns det inget schema med modifikationerna så får man försöka följa kretsen och se vad som ändrats.

Enligt det schema jag hittade ( i länken ) så är det 4 st EL34 2 2 st ECC83 och kanske någon lampa.
( här är det en enda lindning för alla glöd , andra schema tycks ha 2 lindningar på trafon)
EL34 drar 1.5A , ECC83 0.3A
summa 4 x 1.5 = 6
2 x 0.3 = 0.6
lampa 0.3
summa 7A

Rören drar 50% mer vid kallstart, 12A skulle jag ha som glödsäkring .

Testar detta och återkommer!

Hmm....glödsäkringar bör rimligen vara "två" stycken. En på varje sida av lindningen och de ska vara på 6.3A trög.

Förvirringen med säkringarna fortsätter. Jag räknade på (4x1.5) + (2x0.6) x 1.5 = 10.8, bortsåg från lampan då teknikern helt sonika satte en LED i den gamla trasiga. På teknikerns inrådan började jag testa med en 10AT-säkring istället för 12AT.

Det gick galant, ett litet tag! Efter några minuters testande - när jag var uppe på halv volym så det börjar låta bra - lyste två av rören upp utav bara den och jag kastade mig på strömbrytarn av ren instinkt.

Det var alltså inte innerparet eller ytterparet som lyste upp, det var rören på socklarna längst till höger i bilden i trådstarten, så problemet är på ena sidan av den här push/pull-historian va? Hursom, nu har en av 800mAT-säkringarna gått istället, en av de i hållarna längst ut till höger på bilden precis vid strömsladden, allt går igång, jag får dock inget ljud.

Några idéer?



Om du klurar ut hur det föreligger med säkrandet i denna maskin vore jag jätteglad! Original har dessa pjäser enbart HT (glöd va?) på 1A snabb och Main på 3A trög eller 5A trög om man är i staterna och kör på 115v. Nu verkar den ju har byggts om för att bli S-märkt eller något tack vare att det är gammal butiksimport, så min har som sagt 7 säkringar som jag inte har kunskap att reda ut vad de är till för.

Tror du måste reda ut detta innan du börjar byta. Normal är det 1st Mains, denna täcker hela förstärkarens vid nätingången. 1 eller 2 st HT som omsörjer rörens högspänning...alltså inte glöd... Och sen två st eller fler till glöden. Att det kan vara fler ibland på en del pjäser antar jag beror på att de inte hade högre värden på säkringar. Utöver detta kan man sedan ha säkrat upp ytterligare tex säkringar på rörens katoder.

På schemat verkat det vara två glödlindningar en som omsörjer slutrören och en som sköter preampen. Är det så ska ju säkring räknas om till respekrive om det nu sitter till alla.

Okej. Jag kan alltså inte detta utan förlitar mig på ljubojens parlör där "Heater, Filament = Glödtråd", dessa begrepp är vad teknikern droppade när jag frågade efter termer att söka på.



Okej, jag kan be teknikern läsa vad du skriver, för jag förstår tyvärr ej. Vilket schema tittar du på exakt?

Så är det ja, denna är såhär i originalutförande, en av väldigt få svensksålda som då även behövde S-märkas, serienummer enligt Oranges format är t om stansat på butikens etikett baktill på chassit, så det var någon slags maskopi där mellan Orange/Matamp och "Pop Music Corner" på Södermannagatan 33 när det begav sig på tidigt 70-tal.

Ska jag göra en gisning så är det två säkringar till slutrörsglöden, två till förstegsglöden, en till HT, en till Mains och en till bias. Totalt 7 st. Den till bias kan man dock starkt ifrågasätta ur en teknisk synvinkel.

Jadu, när den hamnar på teknikerns bänk igen får jag försöka få han att verifiera hur det är gjort. Frågan är ju varför den börjar skjuta säkringar överhuvudtaget. Har kört den som ett djur i ett halvår utan knussel, något har ju hänt under arbetets gång känns det som?

I första fallet var ju värdet lite lågt räknat på den interna säkringen. Men vad i hellskotta gör den nu liksom?

Tittar man på bilden (verkar inte gå att zooma) så sitter det 8 dioder till höger i likriktarbryggan, det stämmer med schemat.. Kan ju vara 2 st 800mA på sekundärtapparna före likriktaren.. till vänster på kortet ser man 2 dioder till som då torde vara likriktning av bias...och visst ser det ut som det sitter säkringar på biastapparna före dioderna, (2x200mA ?)

3.15 AT är Mains, glöden var den interna säkringen(endast 1, det har jag sett på andra svenskmodifierade stärkare), kan den sista då vara HT efter likriktare ? 500mA ?

Spontat ser jag att det nya motståndet är ett 0,6W och original ska det vara 1-2 Wattare (beroende vilket schema man kollar på)
En annan sak om dom där rifa E-kondingar byttes, så ska nog dessa dubbelkollas då "bäst före datum" hylltid är sen länge passerat.
Men Rifa är annas väldigt bra kondingar även efter "bäst före", men bra att kolla för vara på säkra sidan.

Den analysen låter rimlig och grundad i vad jag kan se. Jag kan undersöka var trådarna går från de olika säkringshållarna och återkomma ikväll!

Jag snackade lite med teknikern om feedbacken här och hur vi ska röra oss framåt. När han hörde min problembeskrivning konstaterade han att det är rörbyte som gäller, det är trots allt gamla GMI som sitter i den fortfarande. Dessutom har han kört den omfattande på bänken med generator och oscilloskop utan knussel, jag påpekade att då kanske det är transienterna från en gitarr som ger upphov till felet, vilket förstärkte hans misstankar gentemot rören.



Tänker du på motståndet som balanserar de svarta kondningarna? Det gamla motståndet ligger tillsammans med de gamla kondningarna uppe till höger i bild, men handlar det där inte bara om vad det tål i effekt? Huvudsaken är väl att det är rätt impedens på det? Rifa-kondningarna kom tydligen direkt från distributörshyllan så någon måste ha gjort bedömningen att de var okej att sälja?

Teknikern har säkert bytt ut en del fungerande komponenter, orsaken till det är dock att det som sagt gjorts en del knasigt jobb med komponenter som satt som luftslott istället för på kortet, och då hade kluddats ihop med ofantliga mängder lödtenn på avbitna ben i kortet (bl a hela likriktarbryggan), antagligen för att slippa lyfta det.

Jag tycker det hela låter rätt mystiskt. Det man kan göra, är att ta bort B+ -säkringarna och köra i alla rör och starta. Se hur det är med glödandet och om säkringen håller. Går säkringen för glödströmmen så får man ta och börja om med att sätta i rören ett och ett tills det smäller igen. Det rör som drar säkringen måste kollas.

Om det inte smälter säkringen med alla rör i, så är det troligen inget fel med glödkretsarna, om det inte finns nån intermittent kortslutning i kretsarna eller i ett rör (ovanligt!). Peta på rören och skaka på chassiet....

Det du nämner om att rören lyser upp, är det säkert att det är glöd/katod som lyser, eller är det anoderna som glöder? Om man har ett bias-fel (bias faller bort av någon anledning) får man en rejäl anodström och då kan det se intressant ut. Inte omöjligt att B+ -säkringen går. Beskrivningen om att det (glödtrådarna) "lyser upp" tyder annars på överspänning på glödkretsarna och det är inte helt lätt att föreställa sig hur det skulle gå till, annat än om det är fel i transformatorn (inte vanligt).

Visst är det mystiskt!



Efter att ha ökat värdet på glödsäkringen från 8AT till 10AT för att kompensera inrusning vid start så håller den, men nu gick ju en av de två förmodade likriktarsäkringarna istället.



Det gick väldigt fort när två av rören lyste upp, jag stängde av strömmen omedelbart, men den där förmodade likriktarsäkringen hann väl ge upp i princip samtidigt. Jag vet inte vad det var som lyste i rören, för mina ögon såg det ut som ett par lampor, omöjligt för mig att säga vad exakt som lyste.

Arbetshypotesen nu är att slutrören har gjort sitt trots allt, det är ju ändå boven i de flesta fall, planen idag är att jag ska byta utt den där 800mAT-säkringen som gick senast, och sen snabbtesta med ett par pinfärska matchade rör och se vad som händer. Verkar det funka bra så åker den tillbaka till bänken för byte till matchad quad och installation av bias-pot. Jag ska också så gått det går försöka avgöra vad det är som har blivit avsäkrat, teknikern verkade gilla bb5000:s hypotes, planen är att återkomma med en bild med lite inringningar så får ni som kan saker och ting bekräfta hur saker ligger till.

Sätt inte i nya rör förrän det är klarlagt vad som orsakade "ljusfenomenet". De gamla torde funka att felsöka med...

Ja, ut med rören och kontrollmät alla spänningar först. Kan ju vara fel i biaskrets m.m...men kretsen behöver kartläggas först, svenskmoddarna är inte så
krångliga men ibland inkonsekventa mellan märken/modeller/tillverkningsår, och ibland tveksamma...som den där sockerbiten i stärkarn..

Okej, nu kommer jag ställa en fråga som indikerar att jag inte ens borde försöka. Men med min multimeter, hur mäter jag lämpligen de spänningar jag behöver ta reda på? Jag har gjort det där en gång förut på en annan stärkare, men glömskan drabbar mig. Jag har också reagerat på sockerbiten, teknikern sa att den är okej, men han har ändå satt en bit plexiglas under den!

Edit: En tanke dock är ju att teknikern med största sannolikhet har varit där och mätt upp allt redan, samt konstaterat att det ser okej ut, han har gjort väldigt klart för mig att hans nästa steg kommer vara att byta rören, han har inte upptäckt något i kretsen som skulle indikera problem. Saken är ju dessutom den att den kan stå och puttra på tomgång hela dagen, det är först när jag börjar spela på den på hög volym som det blir dramatik.

Edit igen: Om inte annat kan jag ju mäta skärmresistorerna, så slipper jag grotta runt i den strömsatt!

Sockerbiten är inte ett problem, det är fullt naturligt att använda en sådan om den är vettigt monterad. Ett underlägg är aldrig fel, men normalt ska isoleringen räcka gott.

För att mäta:
Ta ut rören.
Mät mellan slutrörens pinne 2 och 7 för 6,3 VAC (glöd)
Mät på pinne 3 och 4 MOT CHASSIE för högspänning (vg2 på pinne 4 kan vara lägre än på pinne 3 (anod)), nårga hundra Volt bör det väl vara.
Mät på pinne 5 för styrgallerförspänning, en negativ spänning på 15 - 30 V bör finnas där.

De "lysande" rören är troligen lite skadade pga överhettning och ger kanske inte optimalt utbyte längre, men de duger säkert till att prova med. Använd dem som sagt för att prova med. Får man inte ordning på detta genom att "hitta felet", så måste man nästan göra mätningar när stärkaren används och hoppas felet dyker upp när man kan se vad som konstrar. Det kan vara flera saker, så man måste i en sådan situation mäta bias, katodströmmar och kanske även B+ och glöd... på en gång liksom. Om det bara är ett av slutrörsparen som har problemet med att lysa upp, så kan det vara nåt internt rörfel som smittar, men det borde gå att hitta med en rörprovare.

Tack för att tar dig tid att förklara! Det skumma med de lysande rören är att det inte var ett rörpar, men en ett rör ur varje par som samtidigt drog iväg och lyste upp med ett starkt gult sken innan jag bröt strömmen och likriktarsäkringen pangade. Detta hände först efter några minuters spelande med stegvis högre volym, jag hade hunnit upp till 12:00 på volymratten i det läget.

Okej, jag får samma mätresultat på alla fyra socklar. Glöd på 6,4 VAC (som ibland glider upp på 6,5), detta kanske inte är så bra? Skärmgallerspänning och anodspänning båda på 587 V (hoppas begreppen blev rätt där, fick ändå läsa på lite innan jag vågade göra detta, pin 3 och 4 mot chassit iaf). Lyckades inte mäta styrgallerförspänning, vad ska jag ställa multimetern på? Ska jag mäta mot chassit?

Inte så galet ändå eller? För att vara en galen förstärkare då. Överdrivet högt för EL34:or? Gamla Orange-maskiner är ju lite extrema, oftare syns värden på 500-550 V i foruminläggen på http://forum.orangeamps.com/, men jag har sett fall där det har varit uppe på 660 V (och givetvis åt den maskinen slutrör rätt fort). Teknikern vill sätta in JJ:s E34L, kanske lika bra att ta klivet och använda KT77:or?

Sen verkar det finnas någon slags debatt hurvida det är bra/dåligt att ställa bias högt/lågt på dessa. Många förordar att ställa den lågt för att de gillar hur det låter och rören lever längre. Orange Amplifications nuvarande designer Ade Emsley har dock uttalat sig om att gamla OR120 behövar ställas högt för p.g.a hur fasvändaren är gjord (länk till den tråden http://forum.orangeamps.com/viewtopic.php?t=7296), något min tekniker konstaterade på egen hand vilket verkligen befäste mitt förtroende för honom!

Glödspänningen är i princip OK, det får slå några % hit o dit. Anodspänningen är väl också OK för EL34, om man har en kretslösning för hög anodspänning (som man måste ha om man vill ha hög utefekt...). Inom gränserna, kan man säga om man tar hänsyn till att B+ lär sjunka när slutrören börjar dra ström. Gränsvärdet för anodspänning är 2000 V, g2 800 V (kortvarigt), för driftläge 800 resp 500 V.

Bias måste ju ställas så att viloströmmen inte blir för hög. Vid anodspänning runt 500 V och Vg2 i samma härad, så måste man hålla en bias på runt -30 V för att inte få för hög viloström. Man mäter bias på styrgallerpinnen och mot chassi och ska ha rimlig spänning (-30 V eller lite mer).

OBS att det är lite noga med viloströmmen, särskilt i lösningar med så hög anod- och skärmgallerspänning. Anod- och skärmgallerförlusten (power dissipation enligt rörhandboken) kan lätt överskridas om man inte håller strömmen nere med så höga spänningar. När röret arbetar blir ju strömmarna beroende av signalen och kan momentant vara högre, men viloströmmen måste man justera in i vila (surprise...) och med hänsyn till maximala effektförlusten i röret (Wa = 25 W, Wg2 = 8 W). Effekten får man ju helt enkelt genom att multiplicera resp ström (IA eller Ig2) med den spänning som ligger på resp elektrod. Ett överbelastat rör håller inte så länge och kan få konstiga symptom efter en tid. Galleremission, exempelvis, är en olycklig följd av överhettning och den leder till strömrusning i olyckliga fall. Kanske aktuellt i ditt fall, faktiskt... då är det ju ett rörproblem, men det beror i sin tur på en överbelastningssituation, det uppstår inte i ett friskt rör.

Bra utläggning, klart uppskattat!

Jag petade tillbaka rören och fuskade lite i lägenheten med en attenuator för att inte mörda min hemmahögtalare (ett enstaka greenback, stackarn). Inga brunna säkringar i alla fall, och åtminstone två sessions med volymen uppe halvvägs. Dock tog jag mig för att även släcka ljuset för att närmare studera hur ett blått sken innanför anoderna ökade med volym och anslag, något jag ändå har fått för mig är ofarligt.

Med ljuset släckt såg jag dock att ett enstaka rör började "redplatea" (vad heter detta på svenska?). En annan sak jag lade märke till när jag tog ur rörena var att en av "klämmorna" i hålen liksom hade hängt med upp och stack upp en bit ur sockeln, jag petade ner den igen men det ska inte vara löst där eller? Just nu känns listan på misstänkta som rören, bias och socklarna?

Svagt blått sken (jonsken) är inte farligt, finns nästan i alla slutrör.

"Redplata"= anoden glöder. Ska inte förekomma. Det ökar risken att gasrester kommer lös inuti röret (från de olika metalldelarna). Tecken på överbelastning. Om man har råd att köpa rör ofta kan man acceptera det när man vill att utrustningen ska ge max, nångång emellanåt...

Rörhållarens hylsor ska sitta fast i sockeln.

Bias... ja det är viktigt att den är rätt. Om jag hittade rätt schema så finns inget katodmotstånd alls i slutsteget, så minsta fel i bias får 100% genomslag på arbetspunkten, dvs det blir stor påverkan på viloströmmen med bara lite för lite bias.

Jävligt snyggt är det!



Men jag gav ju stärkare bara halvväg till max? Jag brukar köra den på typ 70-75%!



Det låter dyrt att byta rörsocklarna, nog för att teknikern ger lite "detta är ju ganska kul pryl"-rabatt, det ser inte trivialt ut att löda bort allt det där och få dit det igen med nya socklar men jaja. Ska det smaka så får det kosta! Får be honom granska dem ordentligt.



Angående rätt schema, så tippar jag på att detta är det rätta: http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCH ... hem_72.gif

Det baserar jag enbart på att OR120 bara gjordes i utförandet med liggande trafos, PCB-monterade förstegsrör och frontplåt med enbart symboler under slutet av -72 och början av -73, enligt expertisen på Orange-forumet. Detta stämmer med min maskin. Dock faller ju min åsikt om detta på att jag inte är något vidare på att läsa kopplingsscheman och har noll koll på förstärkarkretsdesign (önsḱar det fanns en KY-utbildning till rörpulare!), teknikern använde schemat från -76, förmodligen mest för att det hade en komponentlista, sen var det visst lite felritat i det också dock.

Gallerförspänningen hittar du på pin 5 på slutrörssocklarna och ligger vanligtvis på även i Standby (när inte anod o skärmgallerspänning är på). Skärmgallerspänning på 587 V är väldigt högt...Jag körde EL34:or på 720V anodspänning i Hiwatten men då ligger Vg2 på 410V. I AB200:an så stekte jag
2 EL34:or med Vp o Vg2 på 600V innan jag byggde om powersupplyet. Så kolla gallerförspänning o bygg en justerbas biaskrets där du kan ställa rören kallare.
Andra mods:

- Skärmgallerspänningen kan droppas med Zenerdioder
- som de skrev i länken till Orange-forumet - sätt i KT77:or, låter som en bra idé
- öka på skärmgallermotståndens värde (från 1K5W till 2K5W) för att skona skärmgallren något ytterligare.
- Finns 240V primärtapp, koppla in den istället för 220V tapp (om det är den som används nu)

OR120`s need to be biased on the hot side to sound right because of the type of phase inverter used in those amps. The crossover notch will not clear up untill the output tubes are taken to around 70%.

Jo men eftersom detta inte är HiFi så är det inte minimal distortion man söker utan låter det bra så låter det bra oavsett vad distortionsmätaren säger. Ska du ha minimal crossover får du ställa med oscilloscope(givetvis inte gå för varmt även om det finns crossover kvar).

Okej, lite uppdaterad status på den här! Jag mätte spänningarna igen och fick till även gallerförspänningen, så:

Gallerförspänning = -39V
Skärmgallerspänning = 575V
Anodspänning = 575V

Är det normalt att anod- och skärmgallerspänning är exakt samma? Lustigt nog är spänningarna lägre denna gång?! Hur förklaras detta? Vad kan ni utläsa av förhållandet mellan spänningarna, jag hade haft mer framgång med att spå i kaffesump. Jag börjar känna att jag nödgas börja lära mig mer!

Tack för alla tips också, det är mycket uppskattat! Planen är att konvertera till justerbar bias och byta till E34L, eftersom det är teknikerns föredragna rör av EL34-typ, de sitter redan i min JMP och låter så jävla argt så jag inte låta OR120:an hamna på efterkälken där! Det blir min baseline på rörfronten nu, de är ju dessutom tåligare är vanliga EL34:or sägs det. Övrigt ombyggande läggs på is tills mindre invasiva åtgärder har prövats, men det där med att flytta till 240v-tappen är jag nyfiken på eftersom vad som finns i uttaget faktiskt har ändrats sen denna anlände i Sverige.

Sen skaffar jag nog en biasprob och tar detta med slutrören i egna händer sen när jag kan skruva in det själv, känns bäst så!