Jag håller på att planera för sista justeringarna av mitt Vibro Master bygge nu är klart ljudmässigt för denna gång. Det jag funderar över är att fixa till reläavstäningnen till reverbet. Nu kortsluter jag ingången på recoverysteget vilket ger lite väl mycket missljud vid höga reverbinställningar. Jag har ju två gainsteg i recoverykretsen så jag funderar på att flytta den kortslutande kontakten ett steg bakåt för att slippa förstäka smällen mindre.

Nu till själva frågan kan man bara kortsluta ett gainsteg till jord som jag ritat i schemat nedan? Eller måste, eller bör man ha nån form av resistans mellan föregåendesteg och jord vid kortslutningen?

Jag skulle ju kunna försöka trycka in ett motstånd i serie med signalen mellan R151 och K1 och kortsluta efter det men slipper jag det vore det bra för det börjar bli trånt i lågan nu.

Testa, jag ser ingen risk att det skall hända något som får SWAT att dyka upp.

Säger nog samma sak.
Jag kör helt utan i "lilla grå" tex å visst...visst hör man att man växlar kanal,men det e fanimig högst marginellt det. Många fabrikat lägger ju dämpkretsar kring detta...å personligen tror jag det kan vara väldigt beroende av typ å fabrikat av relä-vilket jag antar att du använder.
De jag använder i Lilla grå e helt vanliga dubbelpoliga 2vägs Omron. Inga konstigheter i ngn ände å det hela fungerar alldeles klockrent.

Funktionen lär ju funka men jag tänkte mest på om det är dåligt att kortsluta ett gainsteg direkt till jord vilket det blir i mitt fall?

Som jag fattar det hela är det helt okej att kortsluta ett gainsteg till jord utan att ha någon resistans mellan gaisteget och jord.

Det går fint som du har ritat det. Att kortsluta till jord direkt från anoden på V1B vore helt fel.

Använd optokopplare istället för relä så blir det garanterat knäpptyst av och påslag........

Har funderat på optokopplare, skulle någon av dessa från electrokit kunna funka?

http://www.electrokit.com/nsl32-optokop ... -led.45812
http://www.electrokit.com/nsl32sr2-opto ... -led.47102
http://www.electrokit.com/nsl32sr3-opto ... -led.47103

Det är mer sport att göra egna optokopplare av en lysdiod, ett fotomotstånd och krympslang. Funkar faktiskt ypperligt! Har använt mig av det i vissa av mina byggen. Lyckades göra en som gick från 100ohm till över 200Mohm på mindre än en sekund.

Jag inbillar mig att den bör tåla spänningen som hamnar över den i off läge vilket gör att en mätning vad du får här vid fullt signalpåslag är i sin ordning. Strömmen i on läge bör den ju dock klara av iom att ett sådant steg inte kan leverera något större.
Jag har kört med sådana här som ska klara 250V. Det sitter två kopplare i en sådan vilka du kan koppla parallellt bara. De styrs av samma lysdiod. Jag har ibland använt de två på varsin sida av ett gainsteg med den centertappen till jord vilket gjort det extra dödande i highgain linor.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... L5C32.html

Under en sekund kan ju vara hur långsamt som helst om man inte vet hur mycket under en sekund du är på. 10dels millisekunder vill vi ju ner på.

Tackar för svaren, först testar jag nog att flytta reälet från ingången på 1:a gainsteget till 2:a steget som jag ritat i schemat. Funkar inte det tillfredställande så blir det att tesat optokopplare.

Då jag bara hade ett gainsteg i recoverykretsen funkade reläet nog bra, viss blev det en "smäll" men inget jag störs av. Flyttar jag reläet ett gainsteg bakåt bör jag väl få ungerfär samma nivå på missljuden då smällen bara förstärks av ett gainsteg istället för två gainsteg som jag har det nu.

Egentligen vill vi att optokopplaren i just den tillämpningen kopplar om relativt långsamt på så där 5-10ms. Kör man den som snabb brytare under 1ms så kan den smälla lika fint som ett relä.
En sekund från sluten till 200Meg säger inget egentligen då vid muting är redan 100k resistans att tolka som öppen switch. 200 Ohm är inte heller så bra heller, det är ungefär som volymratt på kl 7:30. Fast det spelar mindre roll, smällen kommer att drunkna i allt oväsen som Henric vräker ut

De brukar väl inte vara snabbare än så när det kommer till led/ldr. 10ms on och 30ms off brukar väl vara där det rör sig har jag för mig.

Kan man fördröja kopplingstiden på en optokopplare på nåt vis? Jag bara funderar över att då det gäller reverbet att vid mycket reverb inställt kunde vara snyggare att det tonas ut lite snabbt än tvärt bara tystnar.

Detta var mer en fundering och förmodligen inte nåt som jag kommer att göra men är lite nyfiken på om det skulle gå.

Ja, med resistor konding. Jag skulle satt en resistor till jord med för avblödningen från kondingen kommer att stoppa när spänningen sjunker under optoledens öppningsspänning. Då måste man bara ha i åtanke spänningsdelningen mellan dessa när man räknar ut vilken strömbegränsade resistor man sen ska ha till optoleden.

http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_1.html

"avblödning" - du får nog titta lite mindre på vampyrfimer
Kallar du uppladdning av en kondensator för "blodpåfyllning"

Den nedersta har jag använt ganska mycket, http://www.silonex.com/datasheets/specs/104058.htm

Mycket bra i mitt tycke, väl så bra som Vactrol, då tänker jag främst på låg On-resistans.


Har faktiskt ett "smällproblem" i min stärkare när jag växlar kanal, kan bero på "osmart" placering av den opto som jordar den ena kanalen när den ska vara tyst. Ska undersökas...

Ja varför inte? Jag håller mig inte med facktermer utan hittar på egna coola namn på saker
Dock så är väl avblödningsresistor ett vedertaget begrepp?

shuntresistor heter det...om jag har gissat rätt på vad du menar.

Det känns som vår engelsktalande del av nätet vilket är den man oftast surfar i använder utrycket "bleeder resistor" och sen försvenskat "avblödningsresistor". Eller möjligen "blödarsjuk resistor".
Resistorn jag menar är den som står för urladdningen av kondingen. I detta läge laddas ju dock kondingen ur via opton men bara tills den är nere vid ledens öppningspänning. Jag brukar använda en mosfet trissa för att öppna opton och då måste ju denna resistor vara med annars står ju opton öppen bra lång tid efter att man stryp spänningen via switchen.

Om vi nu skall prata lingvistik, semantik osv så är tycker jag det är ganska töntigt med ordagrant översatta eller försvenskade engelska (rättare sagt amerikanska) slang och jargonguttryck. För inte så länge sedan skrev någon att han har "najlat" ljudet eller ngt. Denna person har jag lust att "najla" händerna vid stolen så han inte kommer åt tangentbordet. Vad gäller tekniska termer så visst är den tekniska terminologin full av internationaliserade amerikanska, tyska och även latinska ord. I många fall finns direkta svenska benämningar och ofta har det främmande ordet blivit akcepterat. Språket utvecklas men inte fan vill jag att kocken i TV skall najla täjstän i bärnäsen...snart låter alla som dessa posörer som efetr 1 år i USA låtsas ha glömt svenskan. "Bleeder resistor" kan vara en av dessa två: gallerläck- eller urladningresistor, är de två så kan det röra sig om balanseringresistorer. Skall nog trycka "Språkhygienist" på visitkortet. Tack för ordet.

Problemet är ju att de flesta svenska facktermer har man inte den blekaste aning om just för att det inte finns så mycket lektyr på området skrivet på svenska på nätet som använder just dessa uttryck. Använder man engelska ord så är det någon som opponerar sig även mot detta så det är svårt att göra alla nöjda. Avblödningsresistor känns dock som det har använtas flitigt just här på bojen av andra än mig därav använde jag själv det utrycket.
Men nog om det. Back to topic.

Jag köpte på mig några olika fotomotstånd och gjorde flera hembyggda optokopplare och a/b-testade dem.

Denna var bäst till det jag skulle ha den till, att jorda de kanaler som inte var aktiva:
http://www.musikding.de/product_info.ph ... 0kOhm.html

Den gick att få ner till ca 100ohm med en ljusstark lysdiod och gick upp till över 200Mohm (min multimeter går till 200Mohm och motståndet var mer än det) när lysdioden var släckt och den var överlägset snabbast av de jag testade. På vissa andra kunde man höra hur de öppnades, som en snabb fade in men med dessa var det inga hörbara "fade in" eller "fade out" som var hörbara.
Jag använder mig av reläer också som switchar mellan kanalerna längre fram i kretsen och använder dessa hembyggda optokopplare för att "släcka" de kanaler som inte är i gång. Då räcker 100ohm till att tysta ner så att de inte blöder över i reläerna.

Intressant, värdena på Musikding visar på andra nivåer??

Light resistance: 15k-340k
Dark resistance: app. 15M.

Har du en Xenondiod för att komma ner så långt i resistans?!!!

Kul idé, det du har gjort är ju faktiskt det som Fender har i sina vibratokopplare, ett motstånd och en diod med krympslang runt. Deras kostar säker 100 ggr mer om man vill köpa en dock...

Apropå mitt problem med att det "smäller till" (tidigare i tråden, hoppas att jag inte svajar ut för långt från Busses ursprungsfråga), har du satt fotomotståndet tidigt på kanalen eller sent i signalkedjan?

Jag jordar efter en volympott, men har kommit på att det genom att den oftast står på i stort sett max, och jag jordar svepet kommer det att vara i stort sett inget motstånd mellan anod och jord... Dock, en Fendertonstack ligger mellan anoden och volympotten.

Ja det är betydligt billigare att bygga egna optokopplare än att köpa! Jag har dem tidigt i kretsen och sen relän efter eq'n (kör eq'n efter alla gainsteg a la Marshall). Brukar ha flera lager med krympslang för att vara på den säkra sidan.

Jag testade med ett gäng olika lysdioder och det var några blå som jag köpt på ebay som var ljusstarkast. Har inga datablad på dem men de lyser väldigt starkt och jag kör säkert med lite för hög spänning till dem dessutom, men de håller fortfarande iallafall

Sväva ut från ämnet det gör inget, man lär ju sig bara mer.

Spontant känns det ju ut som att det borde vara större risk för en smäll om man jordar ett gainsteg direkt till jord mot att ha någon form av resistans till jord? Men som sagt jag vet ju inget om detta utan detta är bara en känsla jag har.

Det måste finnas en signalkonding mellan, annars jordas hela DCanodsidan. Då återstår signalen, och den är i sig ingen fara att jorda. Har du en resistor mellan har du inte jordat, då har du fortfarande en potensial, om dock förmodligen lägre.

I en tidigare tråd funderade jag på om det kan ha orsakat en förtida död i ett av mina nästan-NOS TFK ECC83... Har kommit fram till att det nog inte påverkade de sakerna...

Det är inte potentialskillnaden i sig som smäller, utan hur snabbt det växlar från signal till jordat. En mekanisk switch har en mekanisk "smäll" som registreras och föstärks. En opto kan vara mer eller mindre snabb i övergången, och har ingen mekanik i sig. Därmed sker övergången gradvis, ingen smäll.

Tack EmmausHenric för tipset, ska testa att jorda tidigt i kedjan i stllet för sent och se om det kan minska smäll och reverbskrammel...

Att man måstt jorda på rätt sida om kopplingskondingen har jag koll på. Om man har en resistor mellan R151 och K1 så jordar man ju inte föregående steget vilket jag tänkte var själva tanken, dock blir ju gallret på nästkommande steg jordat då reläet slår till.

Jag kommer först att testa att jord som jag ritat i schemat, funkar inte det så får jag ta till andra åtgärder.

Nu har jag testat att koppla om kortslutningen av reverbsignalen som jag ritat på schemat och det blev sämmre, nu smäller det både när jag kopplar på och av reverbet, tidigare då jag hade kortslutningen direkt efter tanken på ingången till 1:a gainsteget i recoverykretsen så small det bara då jag kopplade av reverbet.

Kan som sagt bara konstatera att det blev sämmre, tror jag skall testa sätta en gridstopper på 2:a gainsteget och kortsluta efter det motståndet och se om det minskar smällen. Kan smällandet ha nåt att göra med att man kortsluter föregående steget direkt till jord?

Nya tester utan framgång. Tog och kopplade in ett 22K motstånd i serie med signalen mellan R151 och K1 och testade kortsluta på bägge sidor om det men det smäller lika mycket ändå. Nu är jag tillbaka till ruta ett med kortslutningen direkt på ingången och då får jag bara smällen vid frånkopplingen vilket ju är bättre än vid både till och frånkoppling. Finns det nåt som kan mildra smällen från då reläets kontakt sluts?

Funderar ev på att testa med ett annat relä, visst kan olika reläer smälla olika mycket? Om nån har över ett för signalswitchning beprövat lite relä helst med 24V spole är jag intresserad av det, även ett relä med lägre spännig till spolen bör ju funka det är ju bara att sätta ett motstånd eller en spänningsdelare för att få till rätt spänning.

Annars blir det nog att försöka med optokopplare och se om det går att få till en tyst in och ur koppling av reverbet. Dock känns det just nu som att jag vill spela stärkaren lite mer för att verkligen testa den och se så den verkligen funkar.