Kollade runt här på bojen och på gitarrforum ang lödning då jag dels behöver ta av ett par kåpor på min Gibson SG (eftermonterade) och dels tänker jag mig byta mickar på min Epi Explorer.

Efter att ha kollat lite så tänkte jag köpa mig en 30W lödkolv - <b>Nån som protesterar?</b>
Sedan har Kjell & CO lödtenn, men de har både "blyfritt" och "lödtenn med flussmedel i separata kanaler". <b>Nån som vet vad man ska ha? Spelar det roll?</b>

Dessutom hittade jag, i en gammal tråd här, en riktigt bra kanal på youtube där man förevisar mickbyte. Så även om det är lite pill, och jag aldrig har lödat förut (iallfall sedan slöjden...[:o)]) så verkar det ju genomförbart.

För att byta mickar är en 30W kanon.
Men det kan vara för svagt för att få loss en bra ditlödad kåpa (att man får värma för länge innan det smäller och all vax i micken rinner ut).

Biltema har bra lödgrejer till bra pris.

Så här skriver folket på DiMarzio om att löda.
"I strongly recommend that you use the right tools for the job.
You should use a 25 to 40 watt soldering iron, but a 25 watt iron is best. Use only electronic grade rosin core solder, never acid core solder or acid flux.
You can easily destroy your switches and pots by using a high power soldering iron or gun, which makes the parts too hot. You can even cause damage with a 25 watt iron if you keep the connections hot for too long.
Before you touch the soldering iron to the work, clean the soldering tip on a wet piece of cloth or sponge and melt a very short length of solder (5 mm or less) onto the tip. The fresh solder will help carry the heat from the solder tip into the work quickly. Add a little more solder to the connection if necessary to make a good, smooth joint, and then remove the solder tip from the work and let the melted solder freeze without disturbing it.
If your solder joints look bumpy, wrinkled or dull, or if you move the wires while the solder is going from liquid to solid, this can cause problems down the road with buzzes, crackling noises or intermittent failure. If you make a bad joint, wait for it to cool down, then re-heat it with a little new solder until it's smooth and shiny. Let it freeze again undisturbed."

Byta mickar är lätt, lycka till!

/Magnus

Och för att komplettera; du ska inte ha det blyfria lodet då det har högre smältpunkt och därmed är svårare att jobba med... plus att det inte blir vintage-korrekt. [:D]

Oopps.

Köpte nyss lödten på Biltema, en rejäl rulle. Det var i nöd då mitt tog slut. Men jag tycker inte det är bra. Det verkar ha för hög smältpunkt. Eller för lite bly. Eller både och. Men det fanns ingen spec på rullen så det blev en chansning. Som inte gick hem.

Verkygen är säkert helt okej däremot.

/Gunnar

Jag har en gammal rulle (nått år) ten från biltema (också en rejält rulle med väldigt tunn tråd) som funkar kanon.
Olika versioner eller kanske ojämnt skit?

Inget på biltema är bra skit, men ibland bra nog.

/Magnus

Bly ska det vara om man kör med en enkel lödkolv. Ska man köra blyfritt behöver man en ordentlig temperaturkontrollerad lödstation.

Ska man vara petig (typ om man ska jobba professionelt med tillverkning/moddning/reparationer) så får man aldrig blanda blyat och blyfritt lödtenn i samma apparat. Dvs ska man reparera/modda en pedal med blyfritt tenn så måste man använda blyfritt, och vice versa.

Ta det här med en nypa salt, jag återberättar bara vad någon av proffsen på rörforumet berättade om det här i en tråd för ett tag sedan (kan dock inte hitta den via sökmotorn just nu...)

Erik R

Tack för svar. Ska iväg å köpa utrustning nu!

Jag jobbade med RoHS-certifiering när det var nytt på tapeten för ett gäng år sedan, och jag vill minnas att det inte är riktigt så det funkar... tror att i all produktion och serietillverkning MÅSTE det vara blyfritt lod enligt RoHS, men vid reparationer och modifieringar kan man använda blylod även om resterande är blyfritt.

KAN dock minnas fel här.

OT men ändå inte riktigt

En anekdot

Skulle inhandla 2st zenerdioder på vägen hem från jobbet igår

Klev in på Svebry och tänkte, bäst att knalla runt lite ifall man hittar något man inte viste att man behövde, dumt [B)]

Kom ut ur affären 490kr fattigare med 2 zenerdioder för 2,50 st
och en sånn här
http://www.svebry.se/products.php?product_id=5843

jävla dyrt med zenerdioder [}:)]

men jodå den funka att lossa gammal diod och sätta dit ny
luktar fan gör den dock, står "Made in PRC" på'n, kvalite'[:D]

<b>/ralvejd</b>
<i>Generalist, kan inget om allt"]


http://www.ralvejd.se/

För att löda bort kåpor räcker väl inte, som Magnus påpekade, inte en sån där liten ~30W kolv? Gissar att det kräver en mer bastant sak(>100W?) med relativt tjock spets?

Fanns billiga på Clas O. förut men hittar dom inte där längre.

M-J

Jag använder iaf en halvbillig gasdriven lödpenna till det med kåpor.
Använder det öppna brännarmunstycket å iom det får man en koncentrerad värme mkt fort i jmfrls med en lödkolv el dylikt.

jesper@gofastparts.se

Men vafan [:o)] då får jag väl köpa 2 kolvar då, en på 100W å en på 30W. Har inte aning om hur väl kåporna är fastsatta, tydligen affären musikalen i Halmstad som hjälpte tidigare ägaren till SG:n att sätta fast dem, av rent estetiska skäl.

Någon har påpekat att det är osannolikt att kåporna kan bidra till rundgången utan att det snarare krävs omvaxning av mickarna. Jag tycker det låter konstigt på en relativt ny Gibson (bara ett par år gammal) att man skulle behöva vaxa om mickarna?

Kan ju ingenting om sånt här, så om man ska se det positivt så är det bra tillfälle att lära sig [:)] Jag lyckades ju flytspackla ett rum häromveckan, så då ska jag fan klara av att löda också! [:D]

Det är väldigt troligt att eftermonterade kåporn är orsaken till rundgång. Att det är lite luft mellan micken och kåpan, att något rör sig/sitter löst, att vaxet smälte när de sattes på osv.

/Msgnus