Hej ! Håller på och restaurerar en gammal Hagström 310 . Roligt återseende då vårt band hade en sån mellan åren 63-67 .
Mäter på denna 5 bens-modul , 5M-001 , som skall innehålla 3 motstånd och 3 kondingar . Ben 5 (går till ena gallret på ett 12Ax7 , tremolooscillator)
skall internt ha 560K till ben 4 , som skall jordas. Jag mäter 3-4 Mohm istället ! Är dessa keramiska "moduler" , rektangulära , bruna ca. 25x20x2 mm känsliga för ålder , fukt eller annat ? Kan man få tag i "nya" ? Eller skall man bygga en "egen" , ny , modul av lösa komponenter ? De andra interna motstånden är svårare att kolla då det ligger interna kondingar "i vägen" .
Har en stark känsla av att tremolot inte fungerar om inte modulen är helt OK.....

Hej tette

Jag har haft två 310'or där jag bytte till "egen" modul med lösa komponenter. Sedan fungerade tremolot. Fast sista förstärkaren jag hade inne så hade en av de två trioderna, den som har med tremolot att göra , gått sönder i det röret. Så det behöver ju nödvändigtvis inte vara den modulen. För att kolla röret kan du ju skifta med det andra för att upptäcka något fel. Om du nu inte har rör i reserv på hyllan i pojkrummet.

Lycka till och tala gärna om hur det går.

Hej ! Testkörde 310:an idag . Den brummar lite trots förbättrad jordning mm. och tremolot fungerar faktiskt men går för fort . Kanske beror det på just att ena interna motståndet i modulen visar över 3 mohm isället för schemats 560K . Skall prova med ett yttre motstånd på 560K . Undrar var Hagström fick tag i dessa RC-nät . Har sökt på nätet utan resultat . Såg en bra artikel av Randall Aiken ( Aiken Amps ) om just tremolokopplingar . Frekvensen bör ligga mellan 2 Hz - 6 Hz skriver han .
310-ans utgångstrafo är placerad nära V1 . Kan det ge brum tro ?

Vet inte hur mycket jordning du dragit om men denna är väl ett typexempel på hur man "inte" ska dra det om man vill ha det brumfritt. Som jag minns det sitter det tre st anslutningar från kretskortet till chassit plus att ingångsjacket är anslutet till chassit. Loopar så det står härliga till med andra ord.

Sen är väl det sedvanligt i denna att alla kondingar behöver bytas ut. Det var min uppfattning för de läckte som såll i den jag hade på bordet.
Och jag har hört det från andra med.

Angående jordningen så hade jag nyligen ett "fenomen" på mitt egna exemplar av 310. Det gick helt enkelt inte att jorda till chassit i en av fästena för nättransformatorn. Har alltid haft problem med detta på denna pjäs och nu ville jag verkligen hitta felet.
Mycket märkligt fenomen men det blev något sorts inducerat skräp via de sexkants mutterstänger som trafon är fastsatt med i chassit. Detta förstärktes till ett mycket störande 50hz brum. Jag jordade i en annan punkt i chassit, en bit bort från trafon. Nu är det välljud som det aldrig varit tidigare

Jag har oxå gjort om min "modul" pg av för hög frekvens
kommer inte ihåg exakt men tror jag ändrade lite från originalvärdena

Intressanta svar ! Har lött in s.k. snubbers på 10nF/1000V över likr.dioderna , 100 nF polypropylene över varje filterelektrolyt och varje rör har sin egen elektrolyt "över sig" . Jordkablar till en punkt .
Det svårfunna , dyra , ECLL 800 slutröret är utbytt mot 2 EL 84 i pushpull , där varje rör har ett eget katodmotstånd 300 ohm och konding
50uF parallellt med detta. Ett "nytt" 12Ax7 i paralellkoppling som Consertinasplitter . Dock fortfarande för mkt. brum . Kan det hjälpa att lyfta mittuttaget på glödlindningen till ca. + 75VDC enl . Connors´bok ? Ingångsjacken är jordade direkt chassiet . Är det någon fördel att isolera dem ?

Hej ! Nu har jag äntligen fått bort brummet i 310:an . Det krävde stargrounding , höjning av glöden till +65VDC med en välfiltrerad spänningsdelare , isolerade inputjacks , filterdrossel , snubbers över dioder , mm. Dock kvarstår att få tremolot att gå saktare och inte ha motorbåtsljud . Jämförde 310 , 614 , 620 och 840:ans Hagströmförstärkare med avseende på tremoloschemana . De skiljer sig både när det gäller anodmotstånd , katodmotstånd samt även inom RC-kretsen , trots att de kallar denna krets för 5M-001 i flesta fallen. Man undrar vilken tremolokrets/koppling som är "bäst" av de fyra ?

Hm. Jag byggde en egen tremolomodul av komponenter enligt schemat. Viktigt att man tar kondensatorer som ligger helt rätt i värde - m a o mät dom - och att motstånden helst är 1%-are.

Anod-och katodmotstånden i de olika kretsarna kan du egentligen bortse ifrån, dom avgör bara rörets arbetspunkt/förstärkning. Jag använde 310:ans schema. Komponentvärdena i fasförskjutningskretsen - om dom är tajta nog - tillsammans med rörets gain avgör sedan hur exakt fasförskjutningen blir resp hur bra oscillation det (för det är det ju) blir. Testa med olika rör. Det som startar tremoloeffekten snabbast är det du ska använda. Alla rör funkar inte. (Och det märks extra tydligt i en stärk som 18Watt-aren, där tremolot är extremt känsligt.)

I mina 310:or går/gick tremolot med ca 1,5-2 Hz som långsammast, och med fint djup. Det FINNS ett motstånd som grovreglerar hastigheten, men fan om jag minns vilket. Zven..minns du?

Anodmotståndet i tremolodelen påverkar hastigheten en aning.

Ja , 310-ans schema anger 82K för oscillatorns anodmotstånd . De andra kopplingarna bland Hagströmförstärkarna har högre värde , t.ex. 100K hos 840-an. Katodmotstånd hos 310-an , 3,3k . Hagström 840-an har 330 ohm !!!! Konstigt !? Jag lödde in en trimpot 6,8k över det fasta 3,3k motståndet då jag mätte upp väl höga spänningar på anoderna , storleksordningen 220 volt med en matning på 278 VDC . För bästa ljud , utan tremolo , har jag trimpoten inställd så att parallellresistansen med det fasta 3,3k blir 2,0kohm. Återstår att bygga en ny , yttre oscillatorkrets med passiva komponenter som flera av Er tydligen gjort med framgång . Bästa hastighetsregleringen får man tydligen med 2 eller 3-gangad pot. men det är ju lite mer komplicerat .
( se Randall Aikens artikel om "tremolocircuits" ) .

Det är lite lustigt att jag just nu, i förrgår, satt och pillade med detta. Jag har ännu en gång moddat min egna 310'a eftersom jag ville testa ett trevligt tips från VacuumVoodo här på forumet. Att över ett förstärkarstegs katodmptstånd paralellkoppla en serieslinga med en spole från en slaktad wahwah, en kondensator och en trimpot. Detta för att kunna få en mellanregisterkick.
Hursomhelst så ville jag ha ner förstärkningen i just det röret med tremolon och upptäcker att det inte alls bara är att sätta in ett mindre anodmotstånd på trioddelen där signalen från tidigare steg kommer in. Förstärkningen tog jag ner men tremoloeffekten försvann också. Trioderna har ju gemensamt katodmotstånd och det hela är, ja en aning känsligt som du kommit på Tette.

"Anodmotståndet i tremolodelen påverkar hastigheten en aning."

Ja. Precis lika mycket som olika rörs individuella egenskaper påverkar tremolot - dvs en aning.

Det finns ett motstånd som påverkar 310:ans tremolo speed mer än en aning. Men..jag har glömt vilket det är, och den sista 310:an jag gjorde vid befinner sej utom räckhåll sedan ett par år. Zven...kom, hjälp - det var väl du som tipsade om vilket, och vilket värde?

Är nu klar med 310-an. Valde 840-ans tremolokrets och bytte ut tremolopoten mot 500 kohm (standard 250Kohm) . Det gav en större variationsmöjlighet från jättesakta till rel. snabbt . Nu låter tremolot fint med bara svagt motorbåtsljud då förstärkarens volym är neddragen . Har kört med en 12" Weber Califonia i en större låda under restaureringen men misstänker att det kommer att låta lite sämre när chassit moterats in i den illa medfarna lådan och Sinus 10"-arn blir inkopplad. Vilken 10" högtalare skulle Ni rekommendera om man skulle byta ut den gamla Sinusen ? ( för rel. RENT ljud ) . Weber Cali 10" eller kanske någon Jensen ?
Vilken Jensenmodell i så fall ? Finns det något bland Eminence eller Celestion ? Slutrören är alltså två EL84 i PP , katodbias .

Motorbåten kan du nog få bort också. Ett stilla susande i tremolotakt är normalt, inte mer. Snyggt att du fått till frekvensen så bra. Hur är det med tremolodjupet? Gissar att motorbåtsljudet kommer av att tremolot är för djupt och tvingar röret till en rätt lång cutoff..som hörs. Och kan regleras via byte av ett annat motstånd - som jag heller inte minns vilket det är . Ta fram oscilloskopet och titta på vågformen.
Labba.

Ja , det stämmer ! Med oscilloskopet på oscillatorns anod får jag en vågform som är mycket kraftig , kanske +/-100V , och
åt triangelhållet i formen . På katoden ser det mer ut som en sinusvåg . Om jag har 100K nu som anodmotstånd ....... kan det
vara en bra ide´att byta det mot 75+22 kohm t.ex. och ta ut ett svagare swing i lödpunkten mellan dessa motstånd och skicka runt genom återkopplingsslingan ? Eller finns det något annat sätt ..... ett seriemotstånd direkt på gallret borde väl lugna ner det hela ??? Just nu hör jag bara motorbåtsljudet vid låg volym på förstärkaren .

shit det var länge sedan... men jag har kvar schemat som jag ritade in vad jag gorde på den...... ligger nerplockad nånstans kan nån länka upp et schema så kanske jag kommer i håg det ändå....

Jaha , nu får man anses sig klar med 310-an. Motorbåtsljudet är borta . Möjligen något svagt då man vrider upp frekvensen till max. , ( från ca. 2 Hz till 6Hz ). Jag labbade med en högohmig spänningsdelare : 1,2M+trimpot 1M + 1,2M som fick ersätta det fasta 3,3Mohm , som fanns mellan gallret till jord. ( se 840-ans tremolokrets !) . Drog man ner poten helt så jordade man signalen så mycket att tremoloeffekten nästan försvann . Å andra sidan , om man drog upp poten max åt insignalen så kom
" motorbåten " igång rejält . Det gällde alltså att hitta " the sweet spot " , dvs. precis det potläge där motorbåten skar ......
Mätte sedan upp potvärdena och ersatte den tillfälliga spänningsdelaren med 1,6Mohm+1,8Mohm som löddes in .
Har idag gjort nya sidoplåtar i rostfritt ( för chassits mont. i lådan ) + nya gummifötter . Den befintliga högtalaren , en SINUS
B 1051 , 16 ohm , låter förvånansvärt bra och tremolot kanon .

Det är min Hagström 310 som figurerat här. Den fick åka med på rep för första gången efter sin sjukhusvistelse igår. Låter helt fantastiskt, kunde inte vara nöjdare. Staffan har gjort ett kalasjobb och det var inte mycket till stärkare att jobba med (den var illa åtgången). Funkade som en dans ihop med telen igår!

Hej
Jag håller precis på att renoverat min Hagström 310.
Sixten Forsen har ett litet document ute på
http://hem.passagen.se/awe/hagstromsv310.htm

Jag har precis gjort en sådan renovering/uppgradering.
Så körstärkaren låter ju ungefär som jag kan tänka mej att den skall låta.
Men det är ju inga 8-10W som kommer ur den.
Jag kör på högsta volym, men det blir inte så högt, alltså inge drag.

-exempel, från början blev det ca 7,3V till glödströmen.
Provade att sätta dir 0,33Ohm enligt sixtens tips, men då sjönk spänningen till 7,22V, alltså inte så mycket.

När jag satte in 2,4 Ohms motstånd blev glödströmmen ca 6,8V, kanske lite högt.
Sedan satte jag dit det här 2,7KOhm i matningsspänningen men då sjönk spänningen till 220V över C1. Sixten hade 231V.
Kanske man kan minska detta 2,7Kohm till något lägre, kanske 2,4K
för att få ungefär 230V.
Eller kanke man kan minska R5 från 220K till något lägre.
Eller om man gör om anodmotståndet samt katodmotståndet/kondring till något mer Fender-likt eller så? Det är ju trots allt vanliga 12AX7:or i försteget.
Det är ju mest på skoj, men det kanske går att få mer drag i den?
Någon som har meckat mer med denna förstärkare?
Någon som har tid att ta en djupare diskussion?

Jag mäter glöd-spänningen när rören är på plats.
Ny Sovtec rör.

Har dock inte kollat glödspänningen över slutröret.
Skall det också vara omkring 6,3V eller?

Jadå, det är samma glödspänning till alla rör. Har du satt ett motstånd för resp. halva av lindningen? Glöder slutröret?

Hej,
Tack för ditt inlägg.
Ja jag satte dit ett motstånd på varje ben .dvs två per rör.
Jag satte inte motståndet mot chassit som Sixten beskriver, utan mot den lilla sladd som togs bort från dessa ben på röret.
alltså den sladd som innehöll jorden.
Nu har jag satt dessa motstånd (4 st) på de 2 12AX7-rören.
och har då ca 6,8V glödström.

Är det alltså även lämpligt att sätta ett liknande motstånd på slutrröret?
(eller 2, jag har inte kollat benen på ECLL800-röret.)

Har du gjort en liknande mod?
Vilket värde på motstånden, och vad fick du för spänning då?
Jag hade ca 7,3V innan mod.
Vet inte hur spänningen från väggen ser ut.
Bor i Stockholm, vilket kan ha betydelse
Tror väl inte att trafon kan leverera olika spänningar.
Kan ju vara så att det sitter olika trafon i dessa förstärkare.
Eller så är det att toleranserna på den här trafo-modellen varierar så pass stort.

Normalt så brukar man ju tvinna glödströmssladdarna, för att få ner
brummet. Men så är det ju inte på denna förstärkare.
Är det någon som bytt ut hela glöd-matningst sladdarna mot tvinnade?

Tack var det nya RC kopplingen som Sixten föreslår är
faktiskt föstärkaren ganska tyst.

Ja, det är alltså jag som skrivit den där artikeln du gått efter.
Du bör sätta motstånden i glödkretsen som jag beskrivit. Då påverkar de hela kretsen och det bör bli någorlunda rätt spänning.

Hagströms var ju lite "lustiga" med glödströmskretsen. Inte tvinnat och draget med den tunnaste kabeln, trots att det är kretsen med högst strömgenomgång. Men så var de egentligen dragspelskonstruktörer från början.
Jag vet inte om det är något märkbart problem i paraktiken.

Hej Sixten,
Tack för din beskrivning från början.

Jag har gjort som du nämner i din beskrivning.
Löd loss/isär de två rör-öronen (4 o 5)
och löd dit ett motstånd på varje öra mot jord.

Men det är inte direkt klart ifall man skall sätta dessa motstånd även för slutröret.

Nu förstår jag inte riktigt hur du menar?
Jag lödde loss det två tåtar som tillsammans var lödda till CHASSIT, delade på dem och satte in motstånden mellan dem och chassit. Nu KAN det vara olika gjort i din förstärkare, för det har visat sig att de här förstärkarna inte alltid är likadant byggda.

Hej
Ja nu förstår jag hur du menar....
Min förstärkare har alltså två sladdar från trafon med glödström i.
Alltså som det brukar vara i vanliga tex Fender.
Parrallellkopplade från trafon, som brukar (= att föredra) vara tvinnade, till de tre rören.
Den ena till pinne 9, och den andra sladden till pinne 4 och 5 som är lite hopklämda och ihoplödda.
Dessa har jag då särat på och kopplat varsit motsånd till den här sladden.
Alltså glödströmm-pinnarna har aldrig varit kopplat till jorden/chassit.

Alltså det här med förstärkarbygge är ju lite konstnärligt.......
Man lödde som man kände för.....
Det kanske var måndag morron och just den här glödströmssladden var det kort om i lagret.
Så därför kanske vissa (=din) blev koppladers direkt till chassit.
Men till slutet på veckan fick dom in den här sladden igen,
Så då fick andra förstärkare (=min) lite glödströmssladd.

Och på den tiden var det ju ingen som förstog någon skillnad..
Funkade den så var det kanon..
Inuti var det ju rena Huston-kontrollen.

Då har du gjort lite galet, kanske beroende på en lite otydlig beskrivning från min sida. Det beror väl lite på vilken erfarenhet man har också.

I alla fall som det är i min 310:a, och jag tror även i din, så består glödströmslindningen i trafon av två koppartrådar som är seriekopplade. Ena änden av resp. tråd är sammankopplade till chassit, de andra två ändarna är de som du pillat med.
Du kan lätt kolla om det är så genom att mäta mellan resp. glödströmsanslutning och jord. Då ska du få halva spänningen jämfört med om du mäter mellan anslutningarna.
Du ska inte separera stift 4 och 5 på rörhållarna! De är kopplade så för att det är två glödtrådar i rören (inte slutröret) med en glödtråd mellan 4 och 9, den andra mellan 5 och 9. Det är för att man ska kunna koppla rören för 12,6V glödspänning. Då seriekopplar man trådarna genom att ansluta till 4 och 5 och lämna 9 öppen. Men nu ska vi alltså ha kopplat för 6,3V, och då parallellkopplas glödtrådarna.

På bilden nedan så ser man de två motstånden (grå keramiska) i överkant, till vänster om den svarta kondingen på 47µF. Det står 2x0,33 med gul text på dem. I vänsterkant av dem så kommer en röd kabel, i praktiken en isoleringsslang med de två sammankopplade koppartrådarna från glödströmslindningen. I original är de alltså kopplade direkt till chassit, men du ska löda loss dem, sära på dem och löda in de två motstånden mellan resp. tråd och chassit.

Av någon anledning funkar det inte att lägga in bilden här, men det är den nedersta bilden i artikeln.

Hej å Tack för ditt svar.

Nu förstår jag lite bättre, jag var på fel sida om sladden ....
Jag kastar mej in i meckartagen. Återkommer omdet blir konstigheter.

/Urban

Nu har jag satt dit två 4W 0,33 ohms motstånd där du menar.
Plockat bort de motstånd på rörfoten som jag satt dit enligt min missförstådda ide där.

Jag har testat förstärkaren, och den låter OK, OK ljud, men inte speciellt högt.
Tremolot verkar helt dött.
kanske det är själva pedalen som är död. Händer inget när jag trampar på den (Inget vibrato alltså).

Skall nu ge mej på att byta den här 5M-001 kretsen
till diskreta komponenter enligt ovan beskrivet.

Den här 5K-030 kretsen kan ju också vara lite 'vriden',
den ligger ju i själva signal kedjan.
Kanske den påverkar 'draget' i förstärkaren.