Tjena!

Detta är mest en fundering som dykt upp i mitt huvud nyss.

Städade mitt lilla hobbyrum och blev ännu en gång att fundera på vart/vad jag ska göra av min gamla rörtop som jag köpte för runt en femhundring.
Den står isärplockad och jag har bara satt dit en ny glättningskonding då den gamla satt lös.

Nu dök det upp en tanke om man kanske ska försöka få fart på den på riktigt. Den är lite halvkrasslig i nuläget.

Min fundering är om man kan sno något steg från kanal två och koppla in på ettan istället. Det borde ju då gå att få den att dista lite extra.
Kan man göra på detta vis eller är det helt galet och låter skit?


Toppen är förästen en DNS supreme 120. (budget importerad av hagström på 70-talet tror jag att jag läst. även kallad grovsopeförstärkare på ett ställe.)

Någon som har förslag på nåt kul man kan göra med den?
(blir mitt första projekt men jag är väl medveten om farliga spänningar osv som brukar tas upp)

Hej!
Du verkar ha bifogat en väldigt liten version av schemat.
Har du lust att fixa en version vi kan läsa?

http://102983.org/gallery/albums/userpics/10003/DNS-SUP120.jpg

Vassego!

Ett råd. Skrota det där med dubbla kanaler. Använd effektkanalen som ingångssteg å kaskadkoppla dem båda kanalerna bara. Trimma med spänningsdelare mellan stegen som vanligt.
Byt första volympott till 220kA.
Byt avkopplingen på andra anod mot 3300pF.

Installera en fet gridstopper (470k till 1M) på ingående på själva concertinan. Installera en katodresistor om 3.3k på concertinan.

Börja där. Du kommer knappt tro dina öron,för en gammal sur DNS...kan den med om den bara ges chansen

Helt allvarligt,det som kommer ut i andra ändan e inget annat än ren skär rocknroll av tungt snitt.

Sen e det en massa detaljer som behöver hanteras. Som tex att reverbet blir överaktivt. Trimmar man med gridresistor samt spänningsdelare.
Lika samma med tremolot.

Summerat blir det en ren rökare till röris med allt sagt å gjort. Lirar på kapp med vilken 2204 som helst. Min egen...tjänstgör live vid gig ikväll-å det säger väl en del.

Ser potential till en fyrstegare för vilken typ av dist man vill ha och för en tvåstegare för mer rena ljud
Tricket är att dela på ingångsteget till bägga kanaler för att sedan splitta via relä eller optokopplare för att sedan återföreas via relä eller opokopplare innan sista steget som med blir gemensamt. Det sista gemensama jag pratar om är det som feedabcken från OPT går in på katoden.

Fy fasen va kul!!!

Jag fattade inte vad du menade tubis med potential för tvåstegare och fyrstegare.
Men jag fattade hur du menade med att dela på försteget. menar du att använda 4 steg till disten och bara använda två till rent.
Eller menar du 2 olika typer av alternativ på moddar?

Jag vet faktiskt inte vad consertina är?

Fasen vad häftigt att det är tidigare beprövat och ska låta bra racing!
Nu blev jag riktigt sugen.

Måste dock avvakta lite tills jag gjort klart min ex-jobbs-förstärkare först. (mosfetstärkare som ska landa på 5w med +-12v trafo. börjar kännas omöjligt att pressa upp den i 5w. ska gå.)

Jag får köra lite paint på schemat å klura och lägga upp här sen kanske.

Det ultimata för mig som jag alltid tänkt på är en stärkare med 2 distkanaler så jag bara kan trampa ner en switch å höja ljudet lite när det vankas solo. klurar lite på om det går att lösa med denna.

Tackar och bockar för tipsen!! kul!

En enkel lösning för det e en pedalstyrd funktion med dubbla masters.

Den tanken dök faktiskt upp i huvvet på mig här om kvällen också.
Jag har aldrig tänkt på att detta är möjligt. Jag har aldrig sett det någonstans tidigare.
Är det vanligt?
Så får det nog bli. Det skulle ju lösa alla mina problem.

Får jag spektaklet att låta ungefär som din så är det ju bara att sälja min orange rockerverb 100
å lira på denna 500kr förstärkare istället. vore stenhårt.

Dubbla masters överst till höger. En optokopplare till varje som blockerar respektives utgång. Väldigt enkelt.
http://www.framus.de/media/manuals/Amps ... gon_V5.pdf

Klockrent!!

Tusen tack!!

Ska nog börja knåpa ihop en elfa-handlingslista.
Är det något jag borde tänka på som man lätt glömmer?

börjar med alla gamla elektrolyter + jaga tag på nya 12ax7or. EL504orna är redan fixade från ebay.
Reverbet har alltid varit stendött. Det får jag luska lite i sen.

Ska du ha dubbla master med optokoplare kan det vara bra med 2 st 2N7000 trissor för öppnig och stängning

fasen hur man löser det där har jag ingen koll på riktigt. Jag känner mig TOTALT handikappad här faktiskt.
Jag tar gärna emot tips på sida eller bok där jag kan läsa på lite om reverbkopplingar och tremolo.
Vet inte riktigt vad jag ska googla på för att hitta och hittade inget om det i min rörförstärkarbok jag införskaffat.

Det här blir ett riktigt lärorikt projekt!

Jodu.
Den jag knåpat ihop har tjänstgjort iaf de sista två livegigen. De får en alldeles egen,å mkt mkt bra,karaktär. Mycket sträng å mkt separation.
EL504;or säljer vidare tex Radiomuseum a 80:-/st. När de har slut finns det "överallt" i form av loppisar mm. Var tydligen ett inte helt ovanligt TV rör när det begav sig.

Det med reverbet sen. E mkt mkt vanligt med defekta pottar på DNS såväl som FBT. Börja med att kolla det. Kolla sedan att det sitter ECC82;or både i driver å recovery. Drivern i sin tur brukar vara kopplad så att man har kört båda trioderna i para.
Ett råd e att du skaffar en billig RCA kabel. Skarva i hane/hona för kablaget till reverb tanken. Som det ligger inlött original kommer det driva dig till vansinne annars med allt kopplande fram å tebax... Glöm i det INTE att säkra RCA pluggarna som leder spänning från drivern. Vanlig eltejp duger om du applicerar ngr varv å gör det städat.
DNS å FBT delar fö reverbtank. E samma spec på dem båda,det skiljer bara lite i hur de går in/ut genom tanken rent fysiskt-kan alltid vara bra att veta om det e tanken som mot all förmodan e skottad.

Byta ECC83;orna tycker jag du tv skall ge fan i. Ha maskin isärslagen å säkert "upp pallad" åsså mät att respektive triod drar genom att mäta spänningsfallet över resp katodmotstånd (pol3 samt pol8). Spänningsfallet varierar lite med katodmotståndsvärdet samt ev avkoppling av det,men härjar i häradet knappt en volt till ca 5 volt eller så-som sagt,beroende på katodmotståndsvärde.
Om original ECC83;orna fortfarande e med i matchen får jag säga att de som sitter i från fabrik e bra skit.

I preampen sitter det en 10k;are som första spänningsdelare om inte minnet sviker. Kolla så den e frisk.
Vad sen avser lytar byt ALLT inom synhåll. Om du avser kaskadkoppla kanalerna,vilket jag rekomenderar iaf,så skit i avkopplingen av katoden på de mittre stegen. Finns förstärkningsgrad/amplitud så det räcker å blir över iaf.(Stegen e oavsett fortfarande med å färgar).

Kolla över spänningen in mot preampen. Den bör vara kring 300VDC EFTER det där 10k motståndet för att du skall ha lite att labba med.
Master i sin tur e lika enkelt som genialt å i sin tur funktionellt.
Maskinen kopplar mellan preamp å slutsteg via en novalsockel. Mellan drivern å själva concertinan sitter där en 47nF kondning. Ta bort den å ersätt med två st 100nF som leder till lediga pinnar på novalen.
Löd sedan in skärmat kablage i kontakten....å installera din 1M audio(alltså logaritmisk) masterpott i preampens faceplate där du tycker det passar.
Jag installerade den i ett av jackhålen som inte används sedan jag varit framme för den kanal som nu...ja..ingår i konceptet.
På så vis ovan får du en BRA installation av de två signalkondningar du behöver för mastern iom att concertinan e kopplad som den e....glöm inte att fixa en extra ratt till potten i sin tur.

Drivern e steget innan själva concertina fasvändarn(även kallat katodyn fasvändare). E det sista röret innan slutrören. Original är drivern såväl som concertinan ett å samma rör. Ett ECC82.
Jag har labbat MYCKET med det där å får säga att rent PRAKTISKT,i dessa maskinerna,kan det vara god ide att bygga om framför allt driverns kringvärden till att ta ett ECC83 istället.
Börja med att kolla driverns anodmotstånd. Skall vara 220k å det e vanligt att dessa brunnit. Om du avser byta till ECC83 så byt mot 68k-100k allt efter smak å tycke.
Poängen e att om du bygger om PI;n till att använda en 83a så får du på sitt sätt ett sista 5e steg att jobba med,ngt som kan visa sig mkt värdefullt om du jagar de sounden jag gillar.

Fö. Som ovan. Ifall du bestämmer dig för att göra en "4+1" stegare så avkoppla andra steg med 3300pF. I annat fall kommer maskin "skita på sig" i botten utan ände i det att disten å därmed övertonerna kommer in i ekvationen.
Jag sätter upp dessa med 100k i anod rakt över. Katod sen blir "tripp,trapp,trull" i form av att första får ett 3.3k med 2,2uF avkoppling. Nästa 2.7k bart. Nästa steg i sig 2.2k bart följt av sista i själva preampen som får 1.5k med 2,2uF avkoppling.
ALLT i volym å tonkontroller blir kvar. Jag kaskad kopplar ENBART men byter volympott på ingående till 220kA.
Byt sedan ALLT i form av kabel som leder signal till skärmad dito.


Resten...hjälper jag gärna till med allt eftersom om du vill. E inget av det som e ngr hemligheter.

Fö.
Om du vill ha tremolot intakt med den setupen jag använder så skall första steg kopplas med 6.8k i arslet,å samma värde skall sättas på tremolots triod.
6.8/2=3,4k....which is close enough.
Om du inte gör så kommer du få ett tremolo där...."ingenting...ingenting....ingenting...allt på en gång medelst hink".

Fy fasen vad tacksam jag är för denna hjälp!
Kul om man lär sig detta och kan hålla på och modda och fiffla som de flesta verkar göra här på bojen.
Det var nästan anledningen till att jag började plugga för några år sedan.
Allt gick dock i sånt tempo så jag nu i efterhand knappast fattar vad som egentligen hände.
Det känns som att det är nu i efterhand man får lära sig det man lärt sig på riktigt.

Jag måste tillägga att det just nu från min sida är mycket snack och lite verkstad.
Har nästan bara tid när sonen sover några timmar en gång om dagen kombinerat med att jag ska fixa klart mitt exjobb under denna tid också.
Blev bara fundersam om det gick att göra något med DNS:en. Blev sen så shockad när jag såg ditt resultat.
Nu är jag så sugen så det känns som jag måste smygstarta lite under tiden jag gör exjobbet. Kommer nog dock bli ett utdraget projekt.

Jag fattar inte hur tremolot och reverbet fungerar.

Min tanke när jag kollar på schemat är att signalen går från treble-poten vid andra steget till ett steg innan reverbtanken för att senare plockas ut
från steget längst till höger i den streckade rutan. Därifrån in efter första steget igen. Ljudet har då blivit förskjutet och klart?
Detta är bara min egna teori. Är det så det fungerar?

tremolot tänker jag är en oscillator som man ställer in frekvensen på för att bestämma hastigheten på det men jag har ingen aning om vad som är vad eller om det är så.

Jag såg det där med rca-kablarna till tanken på ditt bygge. Det såg ut som en så himla skön lösning.
Det är ett himla bökande med de där två delarna som sitter ihop med den där sladden.

Jag kom på en fråga till (det kommer nog hagla frågor under tiden känns det som)
Vad ska jag skaffa för potar? Jag har ju alltid köpt de billigaste jag hittar på electrokit eller elfa när jag pysslat med småsaker.
Det kanske finns nåt seriösare till sånna här saker?

Reverb kan ju skötas på olika vis. Det i DNS;en e bara ett av dem,å jag får nog säga att det luriga med det e att dimensionera signalmängden/amplituden.
Iom att vi skjuter upp signalen genom flera signalsteg så uppstår åxå behovet att trimma nivåerna. Står till logik å reson antar jag.
Kort sagt e en sak att ha tex ett reverb som fungerar. Att få det att låta BRA e en annan femma å i min mening e ett BRA reverb ett som i 1a hand "väter" signalen å därmed ger intryck av ett större ljud-i brist på bättre förklaring. Det där med reverb som låter som bergakungens sal e iaf mig helt ointressant.
Om man tex jmfr med den Dynacord Hall-Rex jag mekat med det sista så ,märker man i mitt tycke mkt tydligt skillnaden i investerad tid vad avser utveckling av effekten ifråga.
Samma gäller eg ett tremolo (Ja fö. Det e inget annat än en oscillator). Poängen e att,återigen subjektivt,ett bra tremolo nästan kan fås att agera som en form av phaser. Ngt jag personligen e svag för.

Båda effekterna e ngt som mao kan trimmas in. Om ngn av dem inte fungerar...e det faktiskt till större grad mest en fråga om att läsa innantill i schemat. Mkt svårare än så e det eg inte.
Samtidigt tror jag att effekter som då tex reverb å tremolo mm e ngt av det sista den glad entusiasten lär sig hur det funkar. Iaf har det varit så för mig.

Pottar så.
Jag har för egen del velat runt i landet efter vettig leverantör av just pottar å har väl iofs hittat en här i Gbg som levererar det jag behöver..men...
Om du skall beställa så gör det i bulk,eller vad man vill kalla det,från tex Tubetown. Prisskillnaden blir även ink frakten närmast löjlig. Idag handlar jag normalt pottar för typ 1000-2000SEK i stöten. Det ÄR att betrakta som servicedetaljer å vanliga kolbane dito,som e det vi oftast använder,har utan tvivel ett begränsat liv.
Ngt man garanterat skulle kunna putta på rejält genom att tex implementera cermet dito,men problemet med det e att det än idag skiljer STYGGT i kostnad de två olika sorterna emellan.

Tjena!
Sitter och märker upp komponenterna på kortet och schemat så jag ska få lite överblick över hur allt hänger ihop.
Jag börjar misstänka att någon annan har varit före mig i den här apparaten. Det går lite jumpers här och var på undersidan med lite halvhjärtade lödningar ser det ut som.

Jag kom att tänka på en sak jag inte tänkt på förut.
Man ska ju inte köra stärkaren utan last pga självsvängningar har jag läst.
Hur bär ni rutinerade rävar er åt? Har ni något stort effektmotstånd istället för högtalare när ni mäter signalen?
Kör man med högtalare så är man ju snart vräkt från lägenheten.

De lite tunnare jumper kablarna bla från tremolot till den aktiva gain trioden den arbetar mot samt jumperkablarna som parallellkopplar tridoerna för reverbets driver e original. Brukar vara tunn enledare med olivgrön isolering.

Iom att du inte adderar last i ngn form i tomgång fungerar det alldeles utmärkt att lägga en 10w keram (vilket e overkill) mellan polerna på utgående. 50 Ohm eller så funkar länge.

ok. Det ska jag fixa ett.

Hittade en liten modd på tremolot om jag inte ser helt fel.
Ett extra 1M innan poten till gallret.

Motståndet står rakt upp och ledningen kan tänkas vara kapad här och jag får inte ihop det med schemat så jag misstänker att det kan vara nån som varit här.
vad är detta bra för?

Trådarna jag tänkte på innan är olivgröna.

Vilken terapi det är att skriva nr och rita ut ledningsbanorna på kortet.
Jag antar att det inte riktigt är såhär folk brukar jobba men det ger en bra översikt för en grönjöling.

kan inte snacket riktigt.
vad menas med adderar last i tomgång?
När jag skickar in en liten signal ses det väl inte som tomgång längre?

Är jag på rätt väg?

Jag fattade inte riktigt det där med 2 100uF kondingar till två pinnar på novalen till masterpoten.

Nej. All last som skickas in (signal) innebär att maskinen arbetar å e därför inte i tomgång.

Om du klipper signalen mellan drivern å concertinan....å avkopplar båda sidor av praktiska skäl....så kommer 100n innebära att du i princip har en master som frekvensmässigt inte utgör ett "hinder" i ngn form.

fortfarande lite vilsen.
är det såhär du menar?

det står kp på schemat. kilopiko? skumt

Japp. E så jag menar.

tack. kanon!
Då är det bara att börja fixa lite komponenter.
Jag läste igenom din andra tråd och såg lite smarta grejjer jag ska se över när jag kommit en bit.

Ok.
Då ytterligare ett bra råd på vägen....
Dessa till åren komna maskiner var mkt riktigt tänkta som budget,men de har i min mening med sig en designmiss som e lika gutt att bygga bort när du ändå e i farten.
Av ngn anledning envisades vissa tillverkare vid tiden med att ha multilytar för glättning och även maskiner som DNS120 som fanns både med multi i separata lytar invid nättrafon "lider" av åkomman att grundregeln "att inget skall installeras mellan maskinens centertapp-ar/eller bryggas minus å jordningen av första lyten".
Kort sagt gör du dig själv en stor tjänst om du ser till att verkligen ingenting sitter mellan CT;n å första lytens jordning-i annat fall KOMMER den aldrig bli så tyst i tomgång som den kan vara.

Vidare e det med var installera de följande lytarnas minus ngt som åxå kan ge en del i retur. Använd den "buffert" som chassiet kan fås att utgöra smart...å var inte rädd för att labba lite.
Som du säkert redan sett sitter masterkortet i slutsteget draget med M3 skruv i chassiet....å att tex installera ett lödöra kring en av skruven för jordning av resterande lytar för slutsteget kan vara en mkt god ide.
En bra grej att ha i sinne då e att du ALDRIG skall "stacka" den formen av lödöron då det kan ge mindre spänningsfall mellan lödöronen i sig slaget över tid vilket kan ge upphov till allsköns allt annat än önskade effekter.

Samma i preampen eg. Som du kanske sett av bilderna har jag adderat glättning där. Gjort genom att jag kapat ledningsbanor och installerat mindre resistorer för ett kontrollerat spänningsfall. Till saken hör att såpass långt in i B+ kedjan behöver inte lytarna ha megaheffa kapacitanser,vilket e bra rent fysiskt/praktiskt. 15uF per flaska(läs-två tridoer) räcker i min erfarenhet länge. Likaledes kan det vara en god ide att förbinda pottarna med en jordbuss. För att göra det enklare för tennet att fästa på pottars baksida så slipa av den ytan med grovt sandpapper.

Tjena igen racing (eller någon annan)!

Nu har jag läst och klurat och mätt en gnutta (utan slutrören).

Du skrev bör ha 300V till preampen?
på min ligger matningen på preampen på 394V och anoderna på 255V om jag inte mätt helt galet. är jag dum i huvve å fattat fel eller är nåt galet?
katoderna OK runt 2V.



Läste i din andra tråd att du "skrotat mixer motstånden" eller nåt liknande. Vad menar du då?

Nybörjarfråga: hur laddar du smidigast ur kondensatorerna? Inte genom att jorda B+ rakt av?

Att ladda ur e-lytar kan vara tricky business.
Jag gör det med ett keramiskt 5W motstånd om ca 5k. Det du absolut vill förhindra e spänningskollaps,typ att bara jorda rakt av. Det tar lytar stryk av kort sagt.
Om du gör dig en "urladdare" så isolera benen med vanlig krympslang för din egen säkerhet. 400VDC rakt i fingrarna e inge kul alls nämligen.

Stadig på hand å styr keramresistorn med EN hand inne i maskin. Vik benen som det behövs.
En annan variant e att du lödar ihop det med ett par kablar å krokodiler i ändarna. Isf kan du lugnt låta resistorn sitta medans du e nere med fingrarna i maskin.

Att mäta drivspänningar utan slutrören på plats e totalt meningslöst. Det säger i princip inte ett dyft. För att du skall kunna mäta krävs inte bara att slutrören e på plats utan även att bias e justerat till iaf rätt härad. Detta eftersom slutrörens strömförbrukning i tomgång lastar ner det PT;n ger ifrån sig.

Iom att maskinen e gammaldags tvåkanalig så sitter det ett par "backresistorer" ut från resp kanal där de två kanalerna förenas innan signalen bär ner mot slutstegsdelen. Har för mig de e på 220k original. Iom att jag skrotar ena kanalen tar jag enbart hänsyn till den resistorn som gridresistor. Iofs skjuter jag upp värdet på den i samma veva till 680k.
Om du synar kortet ser du att man lagt ut signalen i en längsgående lödmaskbana där då de två 220k resistorerna mynnar. Iom att jag skippar ena kanalen använder jag heller inte den "listen",vilken bara ligger onödigt korkat nära störningskällor.
Mao löder jag in den skärmade signalkabeln rakt på eyeleten till 680k resistorn tidigare in i kortet.

Iom att du gör den 4 stegad i preampen så e det en god ide att addera spänningsdelare på B+,vilket i SIN tur ger möjlighet till adderad glättning.
Som du säkert reflekterat över e de drivande trioderna placerade en bra bit isär varför det blir förhållandevis enkelt att skrapa av lödmasken å skapa ett "brott" varvid man bara löder in valfri 1W resistor över brottet. Ett tips e att börja med att installera 15k mot första å andra steg åsså 10k mot 3e å 4e. Den adderade glättningen räcker mer än väl om den e på tex 22uF styck. Löda in dessa på "tvärs" över kortet. Kopparbanan närmast faceplaten e ju jord...

Sen. Det e en mkt mkt god ide om du kikar på "vägen" som jordningen för första lyten har mot nättrafons minus. Absolut INGENTING skall finnas installerat däremellan,å strömmen tar som alltid den snaraste vägen. Att "städa" i den biten i en DNS 120 ger grundförutsättningen för att du skall få en maskin som e hyggligt tyst i tomgång. På den punkten anser jag att italienarna felat friskt.

Lika samma med signalbärande kabel mellan preamp å slutstegsdel (glöm nu heller inte av kablarna till en master...). Installera bara nytt...å var färdig med det. Att tvinna trådarna till glöden (å ersätta med ny 0,75kvadrat) e åxå att rekommendera.
Kontakten vid "hanen" för novalanslutningen mellan preamp å slutstegsdel e bara att lirka isär med en liten skruvmejsel.

Fö.
Appropå det med ställbar samt balanserbar bias. Sagt det förr,säger det igen. Finns ingen som helst anledning att gå över ån efter vatten. En bra setup som fungerar mer än tillfredsställande e den du hittar i schemat till en FBT 500. E bara att planka den designen rakt av.
Iom att de gamla 504;orna kan vara mer eller mindre vilket som vad avser matchning så e det en mycket god ide att göra den modden.
Inte bara ur tillförlitlighetssynpunkt utan även vad avser missljud.(Obalans i slutsteg)

3,3V på glöden (mot jord). antar att det är nåt parallellt med tanke på att värdet är ganska precis hälften av vad den borde.
380V på preampen med rör å last. 429 i slutsteget..


Det går motsträvigt det här. Ingen högtalare. spridda skurar med hela/trasiga rör, 0,5 kvadratmeter synlig golvyta mellan allt skrot.
En liten sekretär med alla instrument, stärkare å sladdar överallt på.

Har någon nåt tips om billig liten beg högtalarlåda man kan införskaffa så man kan provköra lite i lägenheten?
runt 1000 spänn.

Om ambitionen bara e att kolla om skrotet gör vad det skall kan du i princip använda vilken högtalare som helst med impedans på 8-16 Ohm. (OT;n e lindad för 12 å det finns bara en enda utgång)
Appropå det tycker jag du skall skrota line out utgången då den bara krånglar till det å man i stridens hetta KAN göra misstaget att koppla in sig där istället för där man skall...

Det med glöden finner sin riktighet eftersom vi talar centertapp. Då skall resp fas ge just halva spänningen vs chassie. En god tanke e att du tar bort centertappen å isolerar den noga åsså dra dit en 100-500 Ohms pott var du tycker den får plats. Dra sedan tvinnad kabel från ngn av glödens lödanslutningar (finns ju hur många som helst),men gärna i närheten av där det sitter mkt annan AC spänning i slutstegsdelen. En till resp ytteröra på potten,åsså wiperns (mitt anslutningen) ben med kabel i chassiejord.
På så vis har du skapat dig en enkel å effektiv balanspott för glöden vilken kan justeras till minsta hörbara brum.

Sen...kolla det med separeringen av första lytens chassiejord mot maskinens/nätttrafons chassiepunkt. Ingenting får finnas installerat däremellan..även detta som sagt i ambition att minska risken för brum å störningar.

Arbetsyta....no comment.. . Lova att vara försiktig å eftertänkt bara. Det e dödliga spänningar du sysslar med å dessa FÅR INTE skojas med. En maskin som inkopplat trillar ner i knät på dig för att du inte kunde rigga den stabilt tex e INTE ok.

Sen låter din preamp spänning inte som det står helt rätt till. I omoddad form skall den vara avsevärt lägre. Nått e fel. Kolla vad.
Kontrollera att samtliga trioder drar ström genom att mäta spänningsfallet mot chassiejord vs katoden på sockeln. Var å en av trioderna skall uppvisa nånstans mellan ett antal hundra millivolt till 5 volt-typ. Om ngn av trioderna visar noll e ngt fel. För den trioden som uppvisar det felet skall då även anodspänningen ligga högt. Ung som railspänningen på preampen.
Kolla även att de spänningsdelande resistorerna del sitter där å dels att de e hela.
På preamp kortet sitter det en lite blaffigare jävel...som inte e helt ovanlig att den e sprucken å har driftat iväg. För att mäta den korrekt skall maskin (läs-iaf preampen) dränas på spänning å ena benet av den resistorn lödas loss varefter den mäts för resistans.