Jag vet inte om det är hål i axeln hela vägen igenom. Jag kan inte se något ljus som skiner igenom i alla fall. Filten jag pratar om ser man inuti statorn(delen med kopparlindningarna) när du plockat bort rotorn(delen med axeln). På min bild ovan ser du rotorn till vänster och statorn till höger. Rotorns axel trycks igenom statorn och kommer ut på andra sidan där det vita locket sitter(min senaste bild).

Jag har skickat ett mail till Papst sverige. Förhoppningsvis kan dom ge något tips. Du måste antagligen ta bort låsbrickan och det vita locket för att smörja. Du ser då om packningen/o-ringen är hel och om där finns någon olja. Kulan ligger i en fördjupning på axeln som är delvis ihålig. Hur mycket olja som skall droppas och var den skall droppas är jag lite osäker på ännu. Måste få tag i en o-ring på ca 15mm diameter först.

/Nicklas

Skumberg.
Jag har o-ring sortiment av nitril i verkstan om det e så. Gissar skäligt att det finns kring 15mm med (utan att rannsaka minnet allt för tungt).
Kan du speca lite mer noga vad o-ringen skall ha för dim så letar jag å finns det skickar jag dig hellre än gärna ett par i ett vanligt kuvert.

Tackar så mycket för erbjudandet Jesper. Skall först se vad som finns liggandes i farsans verkstad på måndag, du får ett pm annars. Jag mätte med skjutmått igen och det är ca 14.8mm ytterdiameter där o-ringen satt med en tjocklek på ca 1,5-2mm. Så 14mm i medeldiameter, eller vad det nu kallas.

Om inte minnet sviker så anges slang samt ringar osv i innerdiameter å rör mm i ytter.

Japp.
Echoletten e PTP i allra högsta grad den med.





Nått som känns väldigt tyskt e dessa skärmar över DIN jacken för ingående...



Utgångsjacken saknar dock....



Många komponenter på ett ställe blir ´e....man inser snart nog att fronten bla inte varit på plats medans det jobbet gjorts.



Lennart. Som svar på din ena fråga sedan tidigare har jag tagit denna bilden. E inte mkt att orda om att där sitter ett par 50uF+50uF. Mao...kan du nog anta att det e safe att öka glättningen den mängden.

Tack för det Jesper,
ja, det är förmodligen en smaksak i dessa lägena vilken storlek man har på kondingarna, hellre lite för stora än för små brukar det vara. Jag kommer att köra på en av de burkarna du tipsade om, 47+47.

Echoletten ser faktiskt mer knökad ut än S62. ("knökad" = Västkustska för tätt sammanpackade objekt, allt från människor och sillar till elektronikkomponenter).

De gula plastkondingarna är av samma typ som min S62 var full av. Enligt andra gurusar här på bojen /läs den gamla tråden jag länkade till) är dessa ren skit vid det här laget. Kan säga att plasten var skör i flera av de kondingar jag tog loss, föll isär lite.

I know broder....mekat en del Dyna mm sedan tidigare,å japp....de e RENE skiten.
Denna får för min del stå lite på tillväxt. Har för mkt annat att skruva i,å e ärligt sagt mest glad för att jag fick lagt vantarna på en utan att det kostade skjortan.
Kan stå där tv. Äter inge brö....

Ja de var noga när de satte ihop dessa apparater. Jag hoppas sladdarna håller i 50 år till. Kopplingskondingarna bör bytas. Jag hade kortis i en av de stora 0.1uf, reverb ratten sprakade därför och man fick små stötar av chassit. Alla plastkondingar hade ökat ca 50% i värde.

Du har visst en annan motor och inte samma likriktare som jag hade. Där sitter ett ditskruvat metallock på din där jag har en låsbricka med plastlock. Undrar om seriesiffran gäller just denna modell eller om det även inkluderar deras andra produkter, typ m40. Min ng51 har serial 27958 så de hann väl med en hel del små ändringar.

Just det, på alla ställen jag hittat info om dessa ekona är selenlikriktarna ett kärt ämne, bör bytas ut. Förslag var att man helt enkelt knipsade av trådarna för att inte selenet eller vad det nu är som är farligt i den ska aktiveras.

Jag lödde loss tåtarna, var före jag läste varningstetxerna. Däremot har jag låtit den sitta kvar med den nya likriktarbryggan "ovanpå" fastsatt med ett buntband modell mindre. Kanaske ska bort helt ur maskinen? MIn tanke var att det skulle vara lite dokumentation av hur det såg ut tidigare. Har faktiskt sparat alla de gamla kondingarna än så länge.

I min NG51 satt där en svart likriktare som numera är utbytt, antar att det var kisel. För det är väl bara de stora platta silvriga som är selen?

Jag fick svar från Papst sverige angående smörjningen. Han hade aldrig smörjt en sådan motor men de använde högtemperatur fett till i princip alla motordelar och han tyckte det skulle funka. Jag fettade in kulan samt de delar som kulan rör vid, dvs plastlock och axelns ände. Eftersom det såg ut att vara en filt inuti statorn misstänkte jag att det skulle vara olja däri så jag droppade i lite symaskinolja på bussningar och in mot filten. Man kanske skall ha lite tjockare olja, typ motorolja, som Jesper rekommenderade eller så kan man testa med fett även på bussningarna. Fettet behöver ju knappast vara högtemperatur i detta fallet. Min motor snurrar hur som helst mycket bättre än den gjorde innan.
Packningen var slut och jag hittade en 2mm tjock o-ring med rätt ytterdiameter(ca 14,8mm). Den var dock för tjock så jag sandpapprade bort tills den blev ca 1,55-1,6mm. Jag tror man får ta ut och mäta den packningen som sitter i sin motor och försöka hitta något liknande. O-ring eller vanlig packning så länge den komprimerar lite när man trycker dit plastlocket och därmed håller tätt.
Motorn på NG51an snurrar nästan friktionsfritt så jag kanske får öppna den för att se vad som använts där.

Japp, det är den platta aluminiumsaken som är selenlikriktare.

Tack för tipset kring smörjningen Nicklas! Jag får ta en titt på motoraxeln, behövs en tång till låsringen. Går förstås att fixa med några små skruvmejslar kanske, men det kan lätt bli att man slinter och förstör ngt.

Har getts en stund med min NG-51a idag,å det vart fanimig inte bara rolig läsning det!!

Till att börja med är tryckrullen nog bortom räddning. Den har ett antal sprickor i gummit nära ena kanten,å trots idoga försök att slipa ner den biten...mjae...
Så frågan e om man skall handla sig en färdig sådan tryckrulle eller om man skall svarva en själv? Gummi brukar ju va sådär att svarva i...
Frågan e om det hade funkat med ngn vettig plast? Isf e det en annan femma....



För dem som nu inte e bekanta med såna här maskiner så innehåller de lugnt sagt en å annan flaska...det e en sak som e säker....



Speaking of which,e det ngn av herrarna som e belästa nog för att känna igen den där? TROR det står "Zeurex" på det? E iaf en 83a...

Trångt om saligheten är det verkligen i dem. Jag mätte spänningarna in mot 1a flaskan,å det var väl sådär kan vi säga...
In på anoden på första låg det strax över 70VDC
Nu hade jag beställt friska dubbelkannor,47u/47u,sedan tidigare..å tog mig för att byta de två som sitter där. Jo TJENA!!!
Efter bytet mätte samma punkt 176VDC!!! Ett litet smärre hopp på ~100 volt!!!
Med det gjort började jag mäta efter vilka kondensatorer som läckte.
Jo.
Det gör dem.
Att in på ena potten har ca 25V e inte rätt. Alls. Å sanningen att säga läckte div kondensatorer som SÅLL i hela maskin.
Jaja...vad e väl en bal på slottet liksom...
Så de e nog bara att hugga in i ena ändan det å börja det mödosamma jobbet att de facto byta varenda jävla en av dem...å referensmäta resistorer tills man ledsnar.

Jaja. Trafona e hela...rören gör det de skall...motorn går... Resten får man väl skriva upp på blåskontot med en maskin i den här åldern lite snällt sagt.
Inte mer med det.

Zaerix var en distributör som köpte från alla, både i väst och öst. RFT, Tesla, Tungsram, Philips, osv osv.

Kiitoos Alex.
Finns det ngt sätt att avgöra ursprung på dem då? (Inte för att det e jätteviktigt,tänkte närmast som kuriosa)

Appropå det med ledsen tryckrulle.
E det ngn i fakulteten som ersatt den med rulle i annat material? Grunnar på om det hade varit ok att tillverka en i någon form av mjukare plast?

En 500ing för ett 10-12mm gummihjul får jag erkänna att det känns som bra betalt se...

Kunde det vara ide att tillverka ett i ngn form av POM å prova?

Köpte min gummirulle från Hans Ohms(el-me-se.de) som tyvärr gått hädan. Det är möjligt att hans släktingar fortfarande säljer av reservdelar. Det gick på ett par hundra har jag för mig.
Du skall ha ca 335V från likriktaren därefter 300V, 240V samt 170V på de båda 47+47uf dubbelkannorna.

Jopp.
Tror jag mätte 340 igår innan jag la av för dan,så de siffrorna kan ju stämma väl. (I ljuset av de 176 på 1a)
Tänkte ersätta selen likriktaren idag. Det...åsså vetti fan om jag inte provar att svarva till en rulle i nån POM av ngt slag.?
Kan ju inte gärna bli mer än skit.
Frågan e vad presspassningen skall vara mellan rullen å motorns rotor? Nån hundradel med bandets tjocklek inräknad?

Skumberg fö.
Fick du bytt motorkondensator på din?
Googlade lite å insåg att det finns BRA mkt billigare källor på dem där än Elfa,men då återstår frågan...det bör väl vara en sk driftskondensator antar jag.?

Fö ersatte jag dubbelkannorna med overkill 450V,are.
Funkar alldeles utmärkt det med.

Nej har inte bytt motorkondensatorn på NG51, det skall ju vara en driftskondensator och tyvärr verkar de flesta 50uf vara ganska stora, hittar ingen under 240VAC. Skall man montera i samma hål så har man ju max 35mm diameter innan det tar i PT:n. Skall nog köra med en plastfilmskonding när det blir av, typ den jag nämnde från mouser tidigare.
På anoderna så är det enligt mitt schema,
Rör 1: pin 1 och 6 140V
Rör 2: pin 1 100V, pin 6 200V
Rör 3: pin 1 och 6 70V
Rör 4: pin 1 100V, pin 6 200V
Rör 5 Ecc82: pin 1 och 6 290V
Rör 6 Em84: pin 9 48V, pin 6 170V

Vet inte hur du skall göra med tryckhjulet. Har ju själv ett hjul över men gummit var helt slut med flera jack. Svalander regummerar nog hjul.

Jesper testa den här tysken www.bobbysreparaturen.de. Bobby Staedel skall vara en echolette guru. Tydligen har han sålt tryckrullar tidigare och reparerar även tonhuvuden. Hittade tipset i detta dokumentet, http://www.el-me-se.de/old/pdf_files/Ersatzteile.pdf.

Det ska vara en motorkonding enligt Alex, vad jag kan se på min gamla har den inget + eller -, bara två anslutningar. Jag har inte köpt de sista kondingarna ännu, har kommit annat i vägen. Alla kondingar utom 32+32 (47+47 i din burk) och motorkondingen plus en 500 uF är bytta.

Jag hade tänkt beställa hos Elfa, (se annat inlägg) men det tar lite emot, 480.- eller vad det är och så är den lite stor i diameter (och volt)...

Hemlis kanske, men vad är det för ställen du hittat?

Näfan! Appselut ingen hemlis,men tyvärr felaktig i dimension.
Men...det finns fler ställen. Jag bara googlade "motorkondensator"...å klickade hej vilt ja!

http://svebry.noxshop.se/?category_id=&item_id=10-1755

Om någon nu behöver en original manual till de gamla guldfärgade Echolette S NG-51 så finns det....

http://www.102983.org/gallery/albums/userpics/10003/Echolette2BNG51S.pdf

...där....

Ser man på! Det fanns lite av varje på webben, man fokuserar gärna på de inköpsställen man brukar handla på...

Den du länkade till är lite för tjock, men denna ser inte så dum ut:

http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/0117091/ Ska se vad de har i övrig...

Mm.
Det jag fortfarande undrar är varför man inte i ljuset av den i vårt sammanhang mkt begränsade belastningen skulle kunna ersätta en dito svindyr motorkondning med en bipolär sketbillig elektrolyt? Vad vidare e har ju lugnt sagt utvecklingen gått framåt sedan 60talet varför en bipolär lyt i sammanhanget e rent försvinnande liten i jmfrls med den kondensator som sitter där,mao blir den lättplacerad.
Vad är det som konstituerar skillnaderna som gör tex en bipolär lyt olämplig eller direkt felaktig?

Att man betraktar ESR å rippelkapacitet osv...ja..jag e med där,men i detta fallet handlar det väl EGENTLIGEN i första hand om att få en AC motor att rotera åt rätt håll.?
Å med det sagt undrar jag vad det e en motorkondning med herrejösses överkapacitet skall göra som en bipolär lyt inte gör.?

Plus och minus på kondensatorn i detta fallet är väl vad som avgör rotationsriktning,å bra där.?

http://www.electrokit.com/uvp1j101mhd-100uf-63v-12-5x20-bipolar.44630

...exempelvis...

Den info jag tidigare hittat finns bl.a här. http://music-electronics-forum.com/t5681/

En motorkondensators uppgift är ju att ändra fasen på spänningen och detta jobbet medför att det utvecklas en del värmeförluster. Efter att ha kollat datablad med mera så tror jag att den dielektriska förlustfaktorn (DF eller tan(&)) har en avgörande roll. Tittar du på en motorkondensator så ligger värdet på ca 0.02 vid 50Hz men för vanliga bipolära elektrolyter typ Frolyt EKSU så hittar du 0.1 vid 100Hz vilket bör vara ännu högre vid 50Hz. Vidare är kondensatorn och motorn en avstämd krets så värdet på kondensatorns värde är viktigt. Du kan alltså inte slänga in en 100uf för att vara på den "säkra sidan" då motorn kan ta stryk. Man får nog hålla sig till 45-50uf. Filmkondensatorer har generellt lågt DF och bra toleranser och nuförtiden liten storlek så därför håller jag utkik efter sådana. Det nämns en i tråden ovan från mouser som tydligen fungerar.

Ok.
Tack. Då vart jag lite klokare. Ja,det med kapacitansen var jag med på,men att det däremot skulle kikas på "DF" hade jag inte en susning om.

Isf.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-472-02&toc=18844

Torde ju det där kunna vara ett alternativ eller? Rent installationsmässigt bör man ju tom kunna hänga en axial,avlastad givetvis,rakt på motorns anslutningar.? Kort sagt,lite strumpa på ledande ben...ett buntband eller två åsså e man i business igen.? Storleksmässigt funkar den ju alldeles utmärkt med,DF e lågt osv osv

Om vi alla e överens om att den jag länkar till där KAN vara modellen...så har dem den på hyllan här i Gbg,å det medför isf att jag plockar upp en imorgon/måndag.
Installerar den pronto å provar. Så vet vi.....kan jag ju göra så att jag låter ekot stå på en bra stund,å i det gör "start/stopp" övningar i ambition att utmana kondningen.

Jag är inte 100% säker då jag inte är expert på ämnet. Men jag hade tänkt testa något liknande efter att ha läst på nätet och kollat datablad. Det verkar som om det skulle fungera.

Tittar man på specarna för ducati motorkondensatorer så är det:
– Low losses, non-inductive winding
– Self-healing property avoiding short circuits
– Small size and limited weight
– No leakage risk.
– Class of safety protection: P0

Den du länkade till verkar uppfylla tillräckligt. Så jag håller tummarna!

Mycket intressant experiment Jesper, jag hoppas det inte medför några konstigheter med motorn. Det är väl egentligen att den inte startar som är det värsta som händer?

På mitt Dynacordeko skulle det gå att klämma in en sådan konding i den befintliga kondinghållaren, tror jag.

Den där sajten jag hittade med motorkonding som jag länkade till härom dagen var inte så käck för en sådan hobbygubbe som jag, det var 5-pack på det mesta. fem st 500uF/32V är kanske inte så användbara...

Jag säger som Nicklas, jag håller tummarna!