Mors!

Har precis pluggat hålen i en hals eftersom den inte behagade passa den kropp jag ska montera den på. Detta är något jag gjort ett gäng gånger, MEN när jag ska borra nya hål slutar det alltid med att jag blir rädd för att hålen ska bli för stora, och därför väljer jag för litet borr och får dra i skruvarna med våld. Skruvarna gör då onödigt mycket åverkan på träet och det blir "kratrar" vid ytan.

Konkret fråga: hur väljer man rätt borrstorlek utifrån vilken storlek det är på skruvarna? När jag mäter med skjutmått är skruvens bredaste del (dvs från gängtopp till gängtopp) 4.2 mm, och smalaste delen (mätt mellan gängorna) är 3 mm. Jag gissar att rätt storlek på borrhålen bör vara 3 mm? Eller?

Jävla dum fråga, men det är aldrig nån som berättat för mig hur man ska tänka när det handlar om träskruv och jag har heller aldrig frågat nån förr...

2.76mm

Det beror lite.
Har du pelarborr och skruvstycke?
Kör du med skruvdragare och är ostabil i hand?
Är skruvarna onödigt långa?

Testa på en träbit innan vet jag.
Just dessa småskruvarna blir lätt kassa i skallen om dom går trögt å mejsel drar sönder dem.
Man kan smörja med tvål eller nåt liknande innan så dom går lättare in om det är tajt.

Det låter som att du har onödigt grunda gängor på dina skruvar! Just skruvarna till halsen brukar ha gängor som en knivsegg med gott om plats emellan, och då kan man förmodligen välja samma borrdiameter som innerdiametern på skruven, eller möjligen liiiite mindre. Man vill ju inte spräcka halsen liksom.
Sen är det läge att smörja gängan, för annars går det åt helvete för trögt och du kommer inte känna ordentligt när du bottnat. Linolja har funkat för mig men jag vet inte om det är optimalt eftersom det härdar. Eller så är det just därför det är optimalt.

Lypsyl funkar perfekt.

+1

Jag brukar använda Försvarets hudsalva.



Tror jag siktar på 3 mm hål även med dessa skruvar som Makten tyckte hade för små gängor. Det är helt nya/obrukade Fender originalskruvar. Eller ja, Fender tillverkar naturligtvis inte sina egna skruvar, men de följde med en Fender originalplatta.

Callahams skruvar är faktiskt ett snäpp upp i kvalitet. Inga stora pengar heller.

Det smartaste sättet; som de flesta proffsen använder sig av är mätning. Men ett skjutmått får man fram skruvarnas axel/stav bredd (inne i jängorna) + jäng bredd (ovanpå jängorna). Efter detta är det ganska enkelt att välja dimension på borren. Ju tightare man får det; dessto stabilare blir det i användning.

Jag skrev "användning" pga att vissa halstyper har T/R justeringen oåtkomlig på halsens häl/klack. Detta medför att halsskruvarna måste av varje gång man skall justera sträckningen på halsen. På dessa typer av gitarrer vill man gärna känna att jängorna verkligen funkar bra.

När det gäller tighta hål är det kanon att addera lite friktion i hålen innan man monterar första gången. Att det skall gå lättare att dra in skruven i hålen är faktiskt den sekundära anledningen här. Den primära anledningen är i hur jängorna formas och stabiliseras i hålen. Ett bra & naturligt friktionsmedel skall gärna smälta lite reagera positivt under hårt kontakt tryck. Detta gör att skruvarnas jängspår verkligen blir raka och fina inne i träet. Ett bra spår går att känna igen när man skruvar: Det tar distinkt stopp på en gång när skruven bottnar och når sitt optimala monteringsläge.

Jag personligen använder helst vanligt stearinljus. Droppar ner stearin i hålen. Skrapar bort det onödiga stearinet fördjupar/fasar hålens kanter sist; då man även får med stearinet på samma gång.

Det svåraste i att borra- eller att omborra en hals; är att rikta det korrekt innan man borrar. Det smartaste sättet är att dra på de yttersta E-strängarna medan halsen bara ligger i halsfickan oskruvad. Bara att dra nödvändigt med strängdrag på strängarna och lina upp halsen rätt.
Det andra sättet är att mäta ut gitarrens centrumlinje med vanlig tråd. Mitt mellan G och D-stallklackarna till mitten av G och D strängarnas spår på översadeln.
Oavsett vilken väg man väljer ovan; tar man ex en tving och stabiliserar halsens vinkel när man har koll på den. sen flippar man på instrumentet och sticker in monteringsskruvarna genom kroppen, halsplattan alt monteringsbrickorna. Med handtaget på ex en rejälare skruvmejsel; knackar man på de upp stickande skruvskallarna. Detta ger exakta centreringsmärken för borrningen.

Borrningen av hålen sker med en pelarborr. Jag har även sett supertech's borra direkt igenom monterinmgshålen på kroppen- när det är frågan om större bakåt tilt på halsen. (Inget jag rekomenderar om man inte har super koll dock.)

Hur djupa hål man skall borra kan man antingen ställa in på pelar borren eller markera ut på borrbitsen med ex vanlig målar tejp. Djupet mäts genom att sticka igenom skruvar på kroppen och bas plattan- och mäta avståndet som skruvarna sticker upp i halsfickan med ett skjutmått. Skruvarnas toppar är ofta vassa; så det är smart att ta minus ca 3 mm. Detta beror dock på skruvarna man skall dra in.

- Ungefär så....


/ Jonken

Vill inte verka otacksam eftersom det var ett utmärkt inlägg, men det var i stort sett inga nyheter för mig där. Det enda jag egentligen funderar på (och därför skapade tråden) är hur man ska välja borrstorlek utifrån den skruv man använder, och jag tror konsensus verkar vara att man mäter mellan gängorna (vilket jag redan gjort enligt första inlägget) och sen använder ett borr med samma mått. I mitt fall 3 mm.

Nå tack för hjälpen hörrni. Ikväll testar vi.

Det blev jävligt bra med 3 mm hål, tack ska ni ha för hjälpen.

Mitt gamla "fega" jag hade nog tagit 2.5mm för säkerhets skull - och sen fått tvinga i skruvarna med massor av våld i vanlig ordning.

Nej du tänker "fel" att använda 2.5mm för säkerhets skull, är sämre än borra med korekt 3 mm eftersom du tvingar träet utåt typ som man gör när man slår i en spik.
En träskruv ska skära sig ner i träet inte tvinga det utåt, om man vill ha bästa hållfasthet.